Natureza Adentro - Trilhas & Caminhadas

Torres del Paine, por Rafael Guerra

2012-01-01T09:37:00.000-08:00

Pessoal, segue o relato do nosso trekking (ou tentativa de trekking) em TDP em dezembro. Como estou escrevendo em um computador público nao houve tempo para a inclusao de fotos e vídeos. Isso vai ficar pra depois assim como a correçao da acentuaçao...

Partimos de Puerto Natales para o Parque Torres del Paine no dia 28 de dezembro e chegamos na entrada do parque, Guardaria Laguna Amarga às 16h25, após quase 2 horas de ônibus. Assim que chegamos fomos avisados por um guarda que o circuito estav fechado devido a um incêndio e que só poderíamos seguir até o refúgio Grey. Resolvemos iniciar assim mesmo o trekking, acreditando que em 2 ou 3 dias a passagem já estaria liberada e que o pior que poderia acontecer seria termos que voltar tudo caso o incêndio continuasse.

Começamos a caminhada por volta das 17 horas e chegamos no camping Serón mais ou menos às 23 horas, junto com o pôr do Sol. O esforço desse dia nos deixou bem cansados e com a certeza de que nao deveríamos ter começado a caminhar tao tarde.

No dia 29 acordamos tarde e fizemos questao de fazermos tudo bem devagar, sem pressa. Tomamos um café da manha reforçado e saímos às 13 horas rumo ao refúgio Dickson. Após 2 horas e meia de caminhada, depois do lago Paine; onde encaramos um vento muito forte; encontramos um pequeno bosque e paramos ali por 50 minutos para o almoço. Umas 3 horas depois, paramos novamente para tomarmos café. Foi muito legal e diferente essa dinâmica de parar pouco e quando parar, em vez de lanchar barrinhas de cereais, fazer um almoço leve.

Chegamos no refúgio Dickson umas 21 horas sob um vento forte e fomos informados que o acampamento Los Perros estava fechado mas que poderíamos fazer um bate-e-volta sem problemas. Como passamos a ter muito tempo disponível, já que nao poderíamos fazer o circuito completo, resolvemos tirar o dia seguinte de folga e deixar o bate-e-volta em Los Perros para o dia 31. Nós passaríamos o reveillon no Refúgio Dickson e voltaríamos para Serón no primeiro dia de 2012.
Decidimos montar as barracas bem próximas uma das outras de modo que elas se protegessem mutuamente contra o vento. A minha barraca foi montada por último com a ajuda do Fábio e da Letícia. Quando terminamos, deu tempo apenas de eu colocar a minha mochila dentro da barraca e uma rajada de vento mais forte simplesmente a achatou contra o chao, quebrando a estrutura de alumínio e rasgando o cobre-teto!
Acabei conseguindo acomodaçao no refúgio por $ 10.000 Pesos. Havia também barracas para alugar por $ 7.000 Pesos mas achei que a diferença de preço nao fazia isso valer a pena. Acabou sendo uma noite agradável... Fábio, Letícia Gilmar e Alessandra foram para o refúgio e jantamos uns sanduíches de carne bem legais com cerveja Austral. Eu bebi umas 4 latinhas de cerveja... gostei muito! Depois que a turma voltou para as barracas eu ainda fiquei bebendo no refùgio até 1 hora da manha na companhia de um grupo de trekkers chilenos.

Quando a gente olhava para as montanhas na direçao das Torres, víamos as núvens coloridas pelas chamas que consumiam a vegetaçao do parque. Um espetáculo muito triste.

Na manha seguinte, dia 30, acordei disposto a nao fazer nada além de curtir a folga da caminhada. Afinal, já havíamos andado mais de 36km e as mochilas estavam bem pesadas!
Quando saí do refúgio para tomar o café da manha com os amigos que estavam acampados, fui abordado por um guarda que me disse que o parque estava fechado; que estava sendo evacuado e que deveríamos partir também. Segundo ele, os acampamentos Los Perros e Serón já estavam fechados e o Dickson seria fechado em breve também.
Nesse momento a minha maior preocupaçao era arrumar acomodaçao para dormir quando chegássemos em Serón, já que eu nao tinha barraca e também já náo poderia contar com a possibilidade de alugar uma barraca do acampamento! As barracas que os meus amigos estavam levando eram para uma pessoa, com conforto. Enfiar 3 pessoas numa barraca dessas seria um problema mas parecia a única opçao.
Comida também era um problema, já que nos preparamos para comprar os alimentos nos refúgios e campings por onde passaríamos. Conosco, levávamos apenas uma quantidade pequena para emergências.

Arrumamos tudo e saímos de Dickson às 13h15. Naquela altura, com o corpo mais acostumado ao exercício, a caminhada parecia mais fácil para todos. A ao ser na parte da trilha próxima ao mirador do Lago Paine. O vento, que já estava forte no dia anterior, nesse dia parecia estar com o dobro da força. A Alessandra estava caminhando bem a frente do grupo, depois seguíamos eu e o Gilmar e bem mais atrás, o Fábio e a Letícia. O vento era tao forte que eu só conseguia seguir muito devagar, de costas para uma pirambeira de 150 metros que terminava no lago e forçando os bastoes de caminhada contra um paredao de rocha que se estendia por boa parte do lado direito da trilha. Em um certo momento resolvi arriscar uma caminhada mais rápida de frente para a trilha e o vento me empurrou contra a rocha me fazendo subir uns 2 metros no paredao. Quase pirei tentando descer dali antes que o vento desse uma trégua e eu desabasse. Parecia um skatista em um halfpipe. Depois o Fábio me contou que passou pela mesma situaçao naquele ponto...
Continuei caminhando com muita dificuldade. O barulho do vento era muito alto e a força dele fazia a mochila zunir ao mesmo tempo que eu era praticamente açoitado pelas fivelas da mochila. Posso dizer que "entrei na porrada"!
Em um dado momento passei pelo Gilmar caído no chao. Ele havia se jogado atrás de um arbusto grande para tentar nao ser lançado montanha abaixo. Seguimos juntos, caminhando um pouco mais e finalmente conseguimos sair daquele inferno. Esperamos uns 15 minutos pelo Fábio e pela Letícia. Preocupados, resolvemos voltar para socorrê-los caso fosse necessário. Nao conseguimos! Em um determinado ponto de uma curva parecia que havia uma parede de vento que nos impedia de seguir.
Ficamos aliviados quando pouco depois os dois apareceram e saíram do vento.

Chegamos ao camping Serón às 20h45 e era possível avistar a fumaça do incêndio ao longe.

Achei estranho haver gente dentro da administraçao do camping, já que ele deveria estar fechado. Quando entrei , encontrei uma família de 12 montanhistas chilenos com os quais eu havia feito amizade no dia anterior. Eles estavam fazendo o trekking sem barraca, já que o parque quando nao oferece refúgio, dispoem de barracas para alugar. Com o camping fechado, eles ficaram "sem teto", na mesma situaçao que eu, e forçaram uma das portas em busca de abrigo. Sabendo da minha situaçao, eles pegaram uma das barracas do parque e me emprestaram para que eu passasse aquela noite.
No dia seguinte eu devolvi a barraca arrumada e limpa. Os chilenos haviam dado uma boa faxina no local e arrumado tudo.
Partimos todos juntos e umas 13h já estávamos na Laguna Amarga espeando pelo ônibus que nos levaria à Puerto Natales.

Apesar de nao termos conseguido fazer o circuito completo mais o "W", como havíamos planejado, ficamos bem e posso dizer que valeu a pena. A única e grande tristeza ficou por conta de ver tamanho patrimônio natural sendo queimado pela irresponsabilidade de um idiota que resolveu queimar o seu papel higiênico para nao ter que carregá-lo!

O que queremos agora é voltar aqui depois de algum tempo e encontrar tudo recuperado.

Atualizaçoes:
03/Jan - 09h56 - Hoje a CONAF (o "Ibama" do Chile) fará o sobrevoo das áreas afetadas pelo incêndio e decidirá sobre a reabertura parcial do parque.
Já estamos preparando o nosso retorno para tentarmos fazer ao menos uma parte do W nos próximos dias.
Enquanto isso, hoje, daremos uma pedalada até o sítio arqueológico Cueva del Milodon. Distante cerca de 30km de Puerto Natales.

Bota Snake Andina, por Rafael Guerra

2011-09-11T17:46:00.000-07:00

Após mais de 3 anos de uso intenso em mais de 500km nos mais variados tipos de terreno e muitas boas experiências, achei que o mínimo que eu poderia fazer seria dividir com vocês as minhas impressões sobre o item do meu inventário que tenho mais carinho.

Não que eu veja algum mal em fazer resenha por encomenda, mas o que me deixa mais a vontade é que nunca tive qualquer contato com o fabricante. Escrevo com muito gosto pela simples vontade de dividir com vocês uma excelente experiência.Antes que você continue a leitura, gostaria apenas de lembrar que além do gosto as pessoas também não costumam ter os pés iguais. O fato, por exemplo, da minha adaptação ter sido instantânea pode ter sido fruto de uma coincidência entre o formato do interior da bota com o formato dos meus pés. Resumindo, antes de comprar uma bota de trekking, procure ouvir diferentes tipos de opiniões; se assegure que o calçado foi projetado para o tipo de atividade que você pratica e compre com calma. Experimente, sem pressa, calçar as botas e andar pela loja olhando outros tipos de produtos. Invista esse tempinho no seu conforto... assim você diminui as chances de ter problemas com os pés no futuro.Até 2008 eu tinha o hábito de caminhar de tênis. Com a decisão de encarar os quase 170km de Huayhuash, senti a necessidade de buscar uma bota. Após pesquisar bastante e ouvir várias opiniões sobre marcas e modelos, resolvi arriscar comprando uma Snake Andina. Para amaciá-la resolvi usá-la em caminhadas mais curtas nas Serras próximas ao Rio.Para a minha grata surpresa, me adaptei mais rápido do que poderia supor. Nunca sofri com bolhas ou ferimentos causados pelas botas. Inicialmente eu fiquei um tanto desconfiado e tomei algumas precauções... usava sempre um liner e uma meia mais grossa, própria para trekking. Com o tempo fui criando confiança e passei a caminhar usando somente uma meia Selene.
O tratamento anti-bactericida é muito eficiente e eu nunca tive problemas com mal cheiro nos pés; as travas do solado realmente travam no terreno evitando escorregões e a borracha é macia suficiente para aderir bem em lajes de pedra e dura o suficiente para não acabar em meia dúzia de caminhadas.

Após quase 3 anos de aventuras, a minha fiel companheira está cansada e pedindo aposentadoria. As travas já estão muito baixas e o solado dá sinais de que quer o divórcio do resto do calçado. Vai ser triste aposentá-la mas ficam as lembranças das caminhadas juntos, as quais listei abaixo para que vocês tenham noção do que essas botas encararam.

Agora a minha tarefa será definir a marca e modelo da minha próxima bota. Aguardo sugestões... comentem a vontade!Caminhadas com a Snake Andina
514,1km em 43 caminhadas.

21/12/08 - Pedra de Itaipava - 4,8km
11/01/09 - Morro do Bonet - 1,72km
08/02/09 - Alcobaça - 5km
22/02/09 - Castelos do Açú - 16km
05/04/09 - Pedra da Cuca - 9km
09/04/09 - Travessia da Ponta da Joatinga - 28km
03/05/09 - Véu da Noiva PNSO - 8,2km
31/05/09 - Pedra do Juriti - 6km
14/06/09 - Jacuba Maior - 9,2km
21/06/09 - Cantagalo - 10km
05/08/09 - Cuartelhuain - Carhuacocha - 20km
19/09/09 - Pedra da Gávea - 3,34km
27/09/09 - Alto da Ventania - 5,6km
13/10/09 - Janela do Céu / Pico do Pião - 20km
13/12/09 - Cobiçado - 7km
17/01/10 - Parque Lage X Corcovado - 4,48km
14/03/10 - Seio de Vênus - 7,4km
21/04/10 - Mãe d'Água - 6,4km
05/05/10 - Pedra do Cone - 3,8km
14/05/10 - Travessia Petrópolis x Teresópolis - 24km
29/05/10 - Travessia Petrópolis x Teresópolis via Morro do Cubaio - 19km
08/07/10 - Laguna Churup - 6km
10/07/10 - Laguna 69 - 13,6km
11/07/10 - Cordillera Negra - 6km
12/07/10 - Laguna Ahuac - 12km
13/07/10 - Santa Cruz x Llanganuco - 43,8km
17/07/10 - Quebrada Ishinca - 30km
22/08/10 - Pico do Glória - 11,2km
05/09/10 - Pico do Inficcionado - 22km
06/09/10 - Canjerana - 24km
12/10/10 - Praia do Perigoso - 6km
29/01/11 - Ajax PNSO - 10km
20/02/11 - Morro do Alicate - 10km
15/04/11 - Pedra de Itaipava - 4,8km
21/04/11 - Travessia Petrópolis x Teresópolis - 24km
01/05/11 - Pedra do Inferno - 15,8km
15/06/11 - CEP70 - 10,9km
19/06/11 - Alcobaça - 5km
03/07/11 - Travessia Cobiçado x Ventania - 12,4km
06/08/11 - Cabeça de Dragão - 14km
28/08/11 - Torres de Bonsucesso - 6,3km
07/09/11 - Monte de Milho - 4km
18/09/11 - Pedra da Gávea - 3,34km

Novo sorteio Sea to Summit

2011-06-13T18:00:00.000-07:00

Boa noite pessoal!

Os dois primeiros ganhadores do nosso kit Sea to Summit não responderam nosso email até a data estipulada em cada sorteio. E pelas regras da promoção, fizemos um novo sorteio. E dessa vez, a sorteada foi a Daniele Guerreiro.

Parabéns Daniele!!!

Enviaremos em seguida um e-mail e você deverá responder até o dia 19/06 informando o seu endereço para que possamos enviar os seus brindes. As despesas com a remessa são por nossa conta.

Obrigado a todos pela força e pela participação. Aguardem novas promoções!

Novo sorteio Sea to Summit

2011-06-06T16:46:00.000-07:00

Boa noite pessoal!

A ganhadora do nosso kit Sea to Summit através do sorteio realizado no último dia 29/05 não respondeu nosso email até a data estipulada. E pelas regras da promoção, fizemos um novo sorteio. E dessa vez, o sorteado foi o Pedro Aguiar.

Parabéns Pedro!!!

Enviaremos em seguida um e-mail e você deverá responder até o dia 12/06 informando o seu endereço para que possamos enviar os seus brindes. As despesas com a remessa são por nossa conta.

Obrigado a todos pela força e pela participação. Em breve teremos outras promoções!

Parceria Guepardo

2011-05-31T09:55:00.000-07:00

Recentemente, o blog Natureza Adentro firmou uma parceria com a Guepardo, que em poucos anos de mercado já figura entre as principais marcas de produtos para camping, lazer e esportes de aventura no Brasil.

Aliando qualidade, praticidade e preços baixos, a Guepardo vem oferece o melhor custo-benefício aos seus consumidores, buscando atender as mais exigentes necessidades. A marca possui forte presença nas redes sociais, demonstrando um estreito relacionamento com seus clientes e consumidores.

Sempre atenta à preservação e respeito ao meio ambiente, a Guepardo incentiva o consumo de produtos que não agridem o meio ambiente, tanto na sua fabricação quanto na sua utilização. Alguns de seus produtos possuem o selo “Amigo da Natureza” que indica que o produto é livre de gases nocivos ao meio ambiente (lanternas com led) e energia limpa (produtos que utilizam energia solar).

A responsabilidade ambiental é algo que está presente na logística da empresa, desde a escolha da matéria prima até a distribuição dos produtos, incentivando ainda, a prática de esportes ao ar livre em pleno contato com a natureza.

Há algum tempo já utilizávamos produtos da Guepardo em nossas trilhas e campings. Em breve teremos reviews detalhados no blog. Aguardem!

Visite o site da Guepardo e conheça mais a empresa e os seus produtos: www.guepardo.net

Resultado do sorteio Sea to Summit

2011-05-29T15:36:00.000-07:00

Boa noite pessoal!

A ganhadora do kit Sea to Summit foi a Ângela Poliana!

Parabéns Ângela!!!

Vamos te enviar um e-mail e você deverá responder informando o seu endereço para que possamos enviar os seus brindes. As despesas com a remessa são por nossa conta.

Obrigado a todos pela força e pela participação. Em breve teremos outras promoções!

Sorteio de um kit de produtos Sea to Summit

2011-05-19T12:01:00.000-07:00

Olá pessoal.
A Proativa, empresa que distribui no Brasil marcas consagradas como Deuter, Princeton Tec, Lorpen, Lafuma, Azteq, entre outras, nos enviou um kit de produtos irado da Sea to Summit para sortearmos aqui no blog.

Algumas marcas distribuídas pela Proativa

O kit é composto por:
a) 1 Trash Dry Sack de 1o litros - É um saco estanque para levar na mochila o lixo das caminhadas. Ele permite o encaixe de um saco de lixo em seu interior e evita o risco de lixo espalhado pela trilha ou no interior da sua mochila. É o fim das sacolas de supermercado...

b) 1 DryLite Towel tamanho M - É uma toalha ultra-absorvente feita em microfibra para uso nas caminhadas, cachoeiras, academia, etc. Pesa apenas 100g e é muito prática. Esse é um item incrível para levar nos trekkings.

As regras do sorteio são as seguintes:

1) O participante terá que deixar um comentário nessa postagem dizendo "Eu quero" e informar seu endereço de email. Não serão considerados os comentários anônimos.

2) Cada participante só poderá concorrer uma (1) vez, independente de quantos comentários fizer no post.

3) A participação é válida apenas para residentes no Brasil.

4) Os comentários serão contabilizados até a próxima sexta-feira (dia 27/05/2011).

5) O sorteio será feito através do site SorteiosPT.com no domingo (dia 29/05/2011) e o resultado será divulgado no blog, em uma nova postagem, até 24 horas após o sorteio. Também faremos a divulgação do sorteio através do Twitter do blog.

6) Enviaremos um email para o vencedor informando o resultado do sorteio e o contemplado terá até o dia 05/06/2011 para responder, informando o seu nome completo e o endereço para envio dos prêmios. No caso do vencedor não responder até essa data, o sorteio será refeito.

7) Os custos de envio dos prêmios correrão por conta do blog e a remessa será feita pelos Correios.

8) Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo email: naturezaadentro@gmail.com.

Fiquem ligados porque esse é o primeiro sorteio. Muito em breve vai rolar outra promoção!!
Boa sorte a todos!!!!!

Fotos - Pico do Glória, por Fábio Fliess

2011-05-11T09:23:00.001-07:00

Olá pessoal.
Mantendo a idéia de lançar um post e em seguida colocar mais algumas fotos da aventura, seguem algumas fotos da trilha que fizemos para o Pico do Glória, localizado no bairro do Bonfim em Petrópolis. Esperamos que curtam!!!!
Até a próxima!!!

Rafa e Evandro subindo pelo leito do rio

Aqui é subida o tempo inteiro!

O trecho mais complicado da montanha

Rafa se preparando para vencer o trecho final

Cume do Pico do Glória

Alê assinando o livro de cume

Parede do Glória visto do Véu da Noiva ao entardecer

Panorâmica do cume do Pico do Glória

Pico do Glória, por Fábio Fliess

2011-05-05T19:27:00.000-07:00

Características:
Altitude: 1900m;

Duração: 2h30 a 4h (ida);

Distância: 5,6km (ida).

O Glória é uma montanha que se destaca no vale do Bonfim

Fazia bastante tempo que pensávamos em subir essa linda montanha, que se destaca no vale do Bonfim e cujos paredões ficam próximos da cachoeira Véu da Noiva. Cerca de um mês depois do nosso retorno da Cordilheira Blanca, aproveitamos um bonito domingo de sol para encarar essa exigente trilha. O grupo era o mesmo da viagem ao Peru: eu, Rafael, Gilmar, Alessandra e Evandro.

Como essa montanha se encontra dentro dos limites do Parque Nacional da Serra dos Orgãos, é preciso pagar e registrar sua entrada na guarita do parque. São cobradas as taxas de entrada (R$ 2 para moradores do entorno ou R$ 10 para os demais) e também de uso de trilha de montanha (R$ 15). Quem chega de carro, pode deixá-lo no estacionamento de uma das pousadas próximas. Quem depende de transporte público, deve usar os ônibus Bonfim (linha 611) ou Pinheiral (linha 616), que saem do terminal de Corrêas. A segunda linha é a ideal, pois deixa o usuário mais próximo da portaria.

Para chegar à montanha usamos inicialmente a mesma trilha do Véu da Noiva, uma das caminhadas mais freqüentadas deste lado do parque. O acesso à trilha do Glória é feito pela parte superior da cachoeira, subindo pelo leito do rio. Foi preciso MUITA atenção nesse trecho, pois a rocha em alguns pontos é lisa como sabão e fica fácil escorregar. Fiquei imaginando como seria essa subida na estação chuvosa.

Começando o trecho no leito do rio

Fomos subindo com calma, por cerca de 20 minutos até um ponto onde fica óbvio que não é possível passar pelo rio. A trilha para o Pico do Glória começa a direita, perto da laje de pedra. O Evandro, que já havia feito essa montanha, nos alertou para o “toca para cima” de 380 metros de desnível e bastante inclinado. Paramos para beber água, comer alguma coisa e tomar fôlego antes de encarar esse trecho.

De fato, a subida é muito puxada e com trechos onde era preciso usar todos os apoios disponíveis. Um desses pontos é um “degrau” com uns 2 metros de altura. Por sorte, haviam troncos para auxiliar na subida. Logo em seguida, a trilha cruza uma laje de pedras por um bom trecho e volta a virar trilha mais acima. Mas ainda restava mais subida!

Dá para notar a inclinação nesse trecho!

Todo o esforço é recompensado quando alcançamos a crista da montanha. Um visual incrível que te faz recuperar o fôlego para o trecho final. Nesse ponto, é recomendável a presença de um montanhista experiente, pois a passagem é bastante exposta e não permite erros.

Uma vez no topo, assinamos o livro de cume e curtimos uma das paisagens mais bonitas de toda a serra.

O visual do vale do Bonfim visto do cume do Glória

Observação importante: recentemente, todas as tarifas do Parque Nacional foram majoradas em 10%.

Caminhadas em Huaraz - Laguna Ahuac, por Rafael Guerra

2011-04-13T04:00:00.001-07:00

Características:

Altitude máxima: 4.650 m.s.n.m;
Desnível: 1.200m;
Distância (ida): 6 km;
Tempo estimado (ida): 4 horas.

A trilha marcada do Google Maps.

A equipe reunida ao final da caminhada. Da esquerda para a direita: Gilmar Oliveira, Alessandra Hambrick, Evandro Costa, Fábio fliess e eu. Foto do guia Ivan.

Das 5 caminhadas de aclimatação descritas recentemente aqui na série “Caminhadas de aclimatação em Huaraz”, não resta a menor dúvida de que esta se trata da mais desafiadora de todas em matéria de exigência física. Isso não é apenas devido ao fato da caminhada ser feita em uma altitude média de 4000 m.s.n.m, nem pelo absurdo desnível de 1200m. Mas principalmente por isso tudo ser feito em apenas 6 km de trilha! Ela tem os ingredientes perfeitos para um verdadeiro teste, possivelmente até exagerado, antes da partida para qualquer escalada na região.

A laguna Ahuac fica próxima ao cerro San Cristobal (4.508m.s.n.m), que até alguns anos atrás era um nevado. Infelizmente, devido ao aquecimento global, já não há mais neve nem glaciar nessa montanha.

Visão no cerro San Cristobal no início da caminhada. Foto de Fábio Fliess.

A trilha para a laguna Ahuac é uma das mais próximas à Huaraz. De carro é algo como rodar 5 km partindo do centro de Huaraz em direção às ruínas de Wilcahuain. Por menos de 10 Soles (cerca de 4 dólares) qualquer taxista te leva até o início da trilha, que começa depois de uma curva, após passar pelas mencionadas ruínas Apesar da maioria dos taxistas conhecerem o local, é bom ter atenção nessa hora para não passar direto porque o início da trilha, que estará do lado esquerdo da rua e em frente à uma casa branca e de telhado colonial, mais parece a entrada de uma rua não-pavimentada. Aliás, a trilha inteira, de tão cuidada que é, parece até uma “avenida”. E acho que posso resumi-la como um caminho largo, muito inclinado e sinuoso; bem cuidado, com degraus para evitar a erosão e pedras marcando as laterais da trilha. O cúmulo da “urbanização” é que há marcações de 50 em 50m indicando a distância percorrida. Sinceramente, parece até uma Highway andina!

Parte inicial da caminhada. Esse é o início da uma das subidas mais fortes de todo o percurso. Foto de Fábio Fliess.

A Highway andina. Foto de Rafael Guerra.

Bonito visual da trilha num dos raros trechos com pouca inclinação. Foto de Fábio Fliess.

Na maior parte do tempo, a visão que se tem ao caminhar é a da Cordillera Negra, da cidade de Huaraz e de uma fração da parte sul da Cordillera Blanca. A laguna propriamente dita, com água de cor escura, não é tão bonita quanto as que costumamos ver na região. Mas uma verdade tem que ser dita: É que aquele lugar deixa a gente “mal acostumado”! O fato é que eu recomendo fortemente essa caminhada, seja para treinamento ou apenas pelo simples prazer de contemplar aquela paisagem... que é linda!

Paisagem da Cordillera Blanca, já no final da caminhada. Foto de Fábio Fliess.

A laguna Ahuac. O prêmio ao final de uma caminhada puxadíssima! Foto de Gilmar Oliveira.

Caminhadas em Huaraz - Wilcahuain - Monterrey, por Rafael Guerra

2011-04-02T19:08:00.000-07:00

Características:
Altitude máxima: 3400m.s.n.m;
Desnível: 400m;
Distância: aproximadamente 11,7km.

A trilha marcada no Google Maps. A parte em vermelho retrata a trilha propriamente dita, e a trilha marcada em branco retrata o retorno pela estrada.

Após vários dias de caminhadas cada vez mais exigentes, foi uma boa idéia escolhermos esse hiking leve para a 4ª caminhada em Huaraz.
A caminhada começa nas ruínas de Wilcahuain, distante 7km de Huaraz. Wilcahuain foi um templo construído entre 1000 e 1500 anos atrás pelo povo Wari, anteriores à civilização Inca, e há quem diga que era usado como armazém. Antes de começar a andar, vale a pena fazer uma visita ao interior do edifício para conhecer os detalhes.

Início da trilha em Wilcahuain.

Alessandra "fazendo amizade" em uma das vilas.

Na verdade, de tão leve, essa caminhada está mais para um passeio do que para uma caminhada de aclimatação. O caminho sobe uma colina e passa por algumas vilas e plantações onde é possível ver de perto como vivem os descendentes do povo Inca. Já no final da trilha começa uma suave descida em direção ao asfalto... a única adrenalina descarregada no sangue nesse passeio fica por conta dos cães na parte final da trilha, que ameaçam bastante mas não avançam (pelo menos não avançaram).

Visual da Cordillera Negra durante a caminhada.

O final oficial da caminhada de 5700m é nos “Banhos termais de Monterrey”. Há várias piscinas de águas termais, até onde eu sei, por menos de USD 3 a hora. A água é quente e muito carregada de minerais. Se levar roupa para banho, não escolha uma nova ou cara.

Para retornar à Huaraz basta pegar uma das lotadas estacionadas próximo aos Banhos termais ou então descer a rua por mais uns 50 metros até a estrada e esperar uma van com espaço. Como eu e o Evandro estávamos muito anciosos por mais exercícios, acabamos fazendo como o Davi Marski em um relato dele sobre essa mesma trilha... voltamos caminhando pela estrada por mais 6km até Huaraz.

Próximo relato: Laguna Ahuac!

O nevado Huascarán. Foto de Anna Damasco.

Todas as fotos sem créditos são do autor.

Fotos - Laguna 69, por Rafael Guerra

2011-03-27T14:02:00.000-07:00

Oi pessoal,
Após um descritivo sobre as características da trilha, separei este espaço para o relato da caminhada, mais contada pelas fotos do que pelo texto... espero que gostem.

O início da caminhada fica em Cebollapampa, bem adentro da Quebrada Llanganuco, após as lagunas com o mesmo nome. Foi ainda na estrada, quase chegando, que eu flagrei esse simpático morador do local, uma viscacha andina.

Lindo bosque de quenuais (polylepis), pelo qual passamos logo após descermos da estrada para o iníco da trilha.

Fomos eu, o Evandro e o guia Alberto. Foto minha e do Evandro próximos ao acampamento de Cebollapampa. O clima poderia estar melhor...

A nossa frente durante boa parte da caminhada, o Chacraraju (6.001 m.s.n.m.).

Após muito caminhar, olhando para trás a gente parcebia o quanto havíamos andado. A montanha que aparece ao centro, coberta por núvens, na qual se pode ver um pouco de gelo é o Huascarán. A Quebrada Llanganuco é a divisa natural entre o Huascarán Norte (6664m.s.n.m) e o Huandoy Sul (6160m.s.n.m.).

Evandro e Alberto lanchando. Como estaria muito frio próximo à laguna 69, a estratégia foi lanchar antes da última subida, onde estava um pouco menos frio.

Visual deixado para trás no final da última subida. Um grande e bonito campo que atravessamos antes da grande curva que a trilha faz antes da subida final.

Sei que ficou tosca essa montagem, mas o software se recusou a trabalhar e eu acabei fazendo "la mano" mesmo. Lugar fantástico esse!

A equipe reunida e sofrendo com o frio.

Caminhadas em Huaraz - Laguna 69, por Rafael Guerra

2011-03-21T19:10:00.000-07:00

Características:
Altitude máxima: 4.620m.s.n.m;
Desnível: 720m;
Distância: 8km (ida).

Antes de mais nada, para evitar qualquer gracinha, vou logo esclarecendo a origem desse nome. No início da década de 1980, durante o processo conduzido pela UNESCO para elevar o Parque Nacional Huascarán, à condição de Patrimônio Natural da Humanidade, entre muitos levantamentos, foi feito um para a catalogação das 120 lagoas glaciares do Parque. No relatório, todas as lagoas foram listadas com um número seguido pelo nome. Como essa lagoa não tinha nome conhecido em quechua, foi referida apenas pelo seu número: 69. O nome “pegou” e o resultado é que hoje uma das perguntas mais “batidas” feitas para os guias locais é justamente a origem desse nome.

A trilha marcada no Google Maps.

A Laguna 69 está a 4620m de altitude, nas bases dos nevados Chacraraju (6162m) e Pisco (5752m). Sua principal característica é a cor azul muito intensa. Uma das lagunas com a cor mais forte que eu vi por aquelas bandas.

Posso dizer que se trata de uma trilha fisicamente exigente com, aproximadamente, 8km (ida) e desnível de 720m. Já em termos de orientação não é nada de mais pelo fato do caminho ser muito bem marcado pelas dezenas de trekkers do mundo inteiro que passam diariamente por ali durante a temporada.

O início da caminhada é no acampamento de Cebollapampa (3900m), na quebrada Llanganuco, distante cerca de 90km ou 2,5 a 3 horas de Huaraz. Para chegar até lá eu e o Evandro contratamos um serviço de guia e fomos de carro pagando USD 60 cada um. É possível negociar com um taxista um valor menor para a viagem de ida e volta ou somente ida e tentar uma vaga em alguma van de agência de trekking para o retorno, mas isso é incerto. Vai do perfil de cada um.

Será necessário comprar o ticket para a entrada no parque por S/.65 Soles (cerca de USD 24). Se você já tiver comprado é só apresentá-lo no posto de controle, no início da quebrada Llanganuco. É importante saber que, ao contrário do que está impresso no ticket, a entrada vale por até 30 dias em qualquer umas das portarias do PN Huascarán.

Acima: O ticket para a entrada no parque. Ao contrário do que está impresso, a validade é de 30 dias.

Acampamento em Cebollapampa.

Partindo de Cebollapampa, a trilha vai seguindo rumo ao leste pelo fundo do vale por uns 5km até que começa uma forte subida em zigue-zague. No final dessa subida a direção da caminhada muda para o norte e então se inícia uma segunda subida, ainda mais forte, de mais de 1km quase que em linha reta. No final dessa subida se chega em um grande descampado, local ideal para um lanche e descanso, já que a temperatura próximo à laguna, que a esta altura já está próxima, é bem mais baixa. Seguindo um pouco mais, a direção muda para o oeste até o início da última subida, relativamente curta, em zigue-zague. Dali, basta apenas caminhar mais uns 300m para chegar à margem da laguna 69. O visual é incrível! E é a hora de vestir um fleece por baixo do corta-vento.

A caminhada para a laguna 69, além de linda, é um ótimo treinamento para aventuras mais radicais pela região.

Não deixem de conferir as próximas por aqui!

A impressionante Laguna 69.

Caminhadas em Huaraz - Laguna Churup, por Rafael Guerra

2011-03-11T17:17:00.001-08:00

Características:
Altitude máxima: 4.4.50m.s.n.m;
Desnível: 600m;
Distância: 6km.

Uma das mais bonitas montanhas da Cordilheira Branca que podem ser vistas de Huaraz é o Nevado Churup. Imponente com os seus 5.493 m.s.n.m. e sua forma que me lembra um castelo, guarda como tesouro a Laguna Churup, uma das mais bonitas lagunas da Cordilheira Branca. Formada pelo degelo da neve do seu glaciar, a cor da água dessa laguna é um azul impressionante.

O Nevado Churup (5.493 m.s.n.m.) visto da Cordillera Negra.

A trilha em si não é complicada e pode ser feita em aproximadamente 2 horas (ida), dependendo da sua adaptação à altitude, já que a Laguna fica a altitude de 4.450m.s.n.m. São 12km de ida e volta com desnível de 600m. A caminhada consiste basicamente de uma longa subida de 1 hora até a Quebrada Churup, uma espécie de grota, seguida de uma escalaminhada até quase a laguna.

A visão que se tem no final da trilha é impressionante: A Laguna Churup, muito azul, com o cume do Nevado Churup logo atrás dela. A direita de quem chega na laguna há uma espécie de falésia, muito fácil de subir, que é um ótimo mirante do qual se avista a parte norte da Cordilheira Branca, Huaraz, a Cordilheira Negra e a maior parte da trilha que foi percorrida. Vale a pena ir lá!

O caminho é muito bem marcado pelo uso intenso devido ao fato dessa ser uma das caminhadas mais populares da região. Portanto, não é imprescindível o acompanhamento de um guia. Para chegar até lá por conta própria a opção mais indicada é contratar de um taxista e seguir para Pitec, ao norte de Huaraz. Geralmente não cobram mais do que S/. 200 Soles para levar e trazer de volta para a cidade após uma longa espera.

Como sempre, há a opção mais tranquila de contratar uma agência de trekking e não ter que esquentar a cabeça com taxistas, preparo do lanche etc. Essa foi a opção do nosso grupo no ano passado. Indico a www.artizonadventure.com, do amigo Scheler Torres.

A trilha marcada no Google Maps.

Parte inicial da trilha.

A Quebrada Churup.

A recompensa pela caminhada: A Laguna Churup com o cume do Nevado Churup ao fundo.

Com exceção da imagem de satélite, todas as fotos são do autor.

Fotos - Cordillera Negra, por Rafael Guerra

2011-02-26T07:15:00.001-08:00

Oi pessoal,

Complementando o anterior, preparei este post com mais fotos da caminhada na Cordillera Negra, com início na laguna Wilcacocha e término às margens do rio Santa.

Todas as fotos sem créditos são do autor.

Espero que gostem!

A equipe reunida para o início da caminhada: Gilmar, Alessandra, eu, Fábio e Evandro.
Foto do guia Vladimir.

Laguna Wilcacocha. Cerca de 3700m de altitude. É aqui que a caminhada começa.

Pessoalmente é de tirar o fôlego: As quebradas Ishinca e Cojup, com o San Cristóbal (4508m) ao centro, O Ranrapalca (6162m) ao fundo, o Tocllaraju (6032m) à esquerda e, possivelmente, o Palcaraju (6274m) à direita. Sem falar nas demais motanhas...

Início da caminhada.

Trekker contemplando o Huascarán (6768m).

Nevado Chopicalqui (6354m).

A cidade de Huaraz com o nevado Copa (6188m) ao fundo.

À esquerda o Oshapalca (5881m), ao centro o Ranrapalca (6162m) e à direita o San Cristóbal (4508m), infelizmente sem glaciar devido ao aquecimento global.

Chegando ao final da caminhada, próximo ao rio Santa.
Foto de Alessandra Hambrick.

Final da caminhada. A caminho da "carretera" para procurar um transporte para Huaraz.
Foto de Alessandra Hambrick.

Caminhadas em Huaraz - Cordilheira Negra, por Rafael Guerra

2011-02-19T08:36:00.000-08:00

Em minha opinião, esta deveria ser a primeira caminhada da programação de aclimatação de todos que vão para aquelas bandas. Da Cordilheira Negra se tem uma visão alucinante da maior parte do Parque Nacional Huascarán, fazendo com que seja possível visualizar a Cordilheira Branca desde o início da parte sul até quase o final da parte norte do Parque. Esse panorama estonteante e abrangente ajuda muito quem está indo pela primeira vez fazer trekking ou escalar na região a entender a geografia do parque. Outro motivo para eu indicá-la como primeira caminhada é que a exigência física é menor.

Uma coisa importante para essa caminhada é a contratação de um guia. A Cordilheira Negra é uma área rural, árida, com criações de vacas e carneiros que abrem caminhos para tudo que é lado. Muitas vezes se anda próximo à plantações, que costumam mudar de lugar de tempo em tempo. Isso tudo prejudica muito a orientação. A contratação de um guia pode ser feita com a ajuda da Casa de Guias de Huaraz (www.casadeguias.com.pe ) ou então através uma das dezenas de agências de trekking instaladas em Huaraz. Recomendo a Artizon (www.artizonadventure.com) porque sempre nos prestaram um ótimo serviço.

O início da caminhada é na laguna Wilcacocha, poucos quilômetros ao sul de Huaraz. A caminhada começa a uns 3700m de altitude, obviamente após as fotografias já que o lugar serve como um dos melhores mirantes de toda a trilha. O percurso todo, incluindo paradas para lanche e fotos, pode ser feito sem pressa, em cerca de 4 horas. A trilha termina às margens do Rio Santa e da rodovia que leva de volta a Huaraz.

Início da caminhada: Laguna Wilcacocha, com a Cordillera Blanca ao fundo.

Huandoy (6356m), Huascarán (6768m), Chopicalqui (6354m) e Hualcán (6125m).

Hualcán (6125m), Copa (6188m), Vallunaraju (5686m), Ranrapalca (6162m) e Ishinca (5530m).

Ranrapalca (6162m), San Cristóbal (4508m), Pucaranra (6147m), Cayesh (5721m) e Churup (5493m).

Concurso cultural Guepardo

2011-02-09T07:46:00.000-08:00

A Guepardo, uma marca nova, mas cada vez mais presente no mercado de produtos para camping, lazer e esportes de aventura no Brasil possui uma grande linha de produtos com excelente custo-benefício.

Nesse mês de fevereiro, a Guepardo lançou um novo concurso cultural que vai presentear 3 fotos com um sensor climático de pulso.
Não deixe de conferir!! Participe!!!

Fotos - Escalada no Nevado Ishinca, por Rafael Guerra

2011-02-08T16:17:00.000-08:00

Oi pessoal,

Como dizem que as imagens falam mais do que palavras, preparei esta postagem com mais fotos da escalada no Nevado Ishinca. As fotos estão organizadas de modo a (tentar) contar a história de forma cronológica.

Todas as fotos sem créditos são do autor.

Espero que gostem!

Video feito logo após a chegada no cume.

Nossa equipe reunida com Scheler em Cochapampa, no início da caminhada para o campo base Ishinca. Foto de Alberto Hung.

A bonita trilha na floresta de quenuais, na entrada da Quebrada Ishinca.
Foto de Gilmar Oliveira.

Entrada do campo base Ishinca. Foto de Fábio Fliess.

Cume do Nevado Ishinca (5530m), às 7h30m. Pouco antes da parada para a instalação dos crampons nas botas.

Parte da trilha que deixamos para trás durante a madrugada. Ao fundo, à esquerda, o cume do Urus (5.495m).

Greta no glaciar do Ishinca. Ao fundo, o Tocllaraju (6.032m).

No cume do Ishinca, às 10h47 da manhã. Após 7 horas de ralação. Foto de Alberto Hung.

Lagunas na base da face sul do Ishinca, na Quebrada Cojup.

Descida do cume. Detalhe para a pequena greta próxima ao cume.
Foto de Alberto Hung.

Comemoração pelo sucesso da escalada, com direito a brinde com pisco sauer.

Foto de Fábio Fliess.

Nosso acampamento, com o Tocllaraju ao fundo.

Pôr do Sol na Quebrada Ishinca.

A equipe contemplando o Urus durante a escalada de Alberto Hung e Gilmar Oliveira.

Após deixarmos o campo base, no retorno à Cochapampa, para pegar o nosso transporte para Huaraz.

Eu e meu amigo e companheiro de caminhadas, Fábio Fliess.

A melhor equipe que se pode desejar: Fábio Fliess, Evandro, Alessandra Hambrick e Gilmar Oliveira.

A Escalada do Nevado Ishinca, por Rafael Guerra

2011-01-14T06:37:00.001-08:00

A turma reunida na partida para a caminhada até o campo base.

Em julho deste ano, na região da Cordillera Blanca, próxima à Huaraz, Peru, após 5 caminhadas de 1 dia e de passar 4 dias no incrível Trekking Santa Cruz – Llanganuco, eu já estava mais do que satisfeito pelo sucesso alcançado nesta temporada. Principalmente pelo peso de, no ano anterior, ter sido forçado a abandonar de forma dramática o trekking de Huayhuash no segundo dia por conta de uma infecção e de dificuldades na aclimatação. Mas no objetivo deste ano do nosso grupo, formado por mim, Fábio Fliess, Gilmar Oliveira, Alessandra Hambrick e Evandro Costa, também estavam incluídas as escaladas dos nevados Ishinca e Urus.

O nevado Ishinca (5530m), com grau de dificuldade considerado moderado, está situado em uma Quebrada que leva o seu nome, no Parque Nacional Huascarán, a cerca de 2 horas de carro da cidade de Huaraz. O campo base fica a 4400m de altitude e para alcançá-lo é necessário percorrer uma fácil e absolutamente linda trilha de 15km. A área do campo base é muito ampla e é cortada por um córrego de água limpa, formada pelo degelo dos glaciares dos nevados Tocllaraju e Ishinca, o que garante um ótimo suprimento de água; há sempre por ali os que eu chamaria de “camelôs de altitude”, camponeses que diariamente montam suas barracas para a venda de artigos de primeira necessidade como refrigerantes e cerveja… um luxo em uma região tão inóspita! Por fim, quebrando o clima da paisagem, há o controverso Abrigo Ishinca. O Abrigo Ishinca é um alojamento com ótima infraestrutura. Oferece banho quente e eletricidade solar; cama, café da manhã e jantar por US$ 35 e cama, café da manhã, almoço e jantar por US$ 49. É uma boa opção para quem viaja solo e deseja reduzir o peso da mochila.

Abrigo e zona de aclimatação Ishinca.

Esse campo serve de base para as escaladas do Urus Leste (5420m - Moderada), Ishinca (5530m - Moderada); Tocllaraju (6274m - Difícil) e o Ranrapalca (6162m - Difícil). Vale mencionar que as duas últimas montanhas citadas normalmente necessitam de um acampamento avançado e mais de um dia de escalada para que o cume seja alcançado.

No dia 18 de julho, às 11 horas da manhã, começamos em Cochapampa a caminhada para o campo base. A vista daquele ponto é impressionante: você olha para a frente e vê no centro da paisagem a entrada da quebrada com suas paredes colossais que mais lembram um grande canyon; à esquerda, o Nevado Copa (6188m), que se destaca por seu extenso glaciar e à direita o Vallunaraju (5686m) e o Oshapalca (5881m).

Da esquerda para a direita: Ishinca, Ranrapalca e Oshapalca vistos do cume do Urus.

Caminhamos em um ritmo forte por 2km até começarmos a entrar na Quebrada Ishinca, quando então a trilha adentra por uma floresta de Quenuais. Bem mais a frente fizemos uma parada no posto de controle do Parque para nos registrarmos e aproveitamos para um rápido lanche. Nesse posto de controle é necessário apresentar o ingresso do parque ou comprar um por S/.65 Soles, caso você ainda não tenha. Como esse ingresso é válido por 1 mês, uma boa dica é guardá-lo bem, de preferência junto ao passaporte.

Seguimos percorrendo a trilha pela floresta, sempre margeando um rio, que é o mesmo que passa pelo acampamento base, mas que ali já está com um volume de água maior devido às contribuições dos glaciares do Oshapalca e do Vallunaraju, até sairmos em um campo. Nesse momento eu reparei que a turma havia ficado para trás. Começou a nevar bem fraquinho, a temperatura caiu e eu lembrei que a minha parka havia ficado na parte da bagagem que estava sendo levada pelos burrinhos. Continuei caminhando, cuidando para não aumentar a minha distância para o resto da turma mas quando vi que eles estavam vestindo os seus abrigos, por conhecer os detalhes da trilha e por saber que eles estariam bem, resolvi dar uma acelerada para procurar uma proteção caso a situação se agravasse. A trilha começou a subir, a nevasca a aumentar e a temperatura a despencar mas naquela altura eu já estava apenas a 1 km do acampamento.

Quando enfim cheguei na área do acampamento o meu chapéu estava encharcado, mas a jaqueta, hidrorepelente, aguentou a barra numa boa. A notícia ruim é que não havia acampamento montado porque eu havia chegado antes dos burrinhos com a nossa carga. Consegui abrigo com 3 senhores peruanos que estavam por ali vendendo coisas para os montanhistas acampados. Fiquei ali por uns 30 minutos, debaixo daquele abrigo improvisado com pedras, galhos e lona, “confortavelmente” sentado em um banco-pedra, que me foi gentilmente oferecido, bebendo cusquenã e sendo sabatinado sobre o desastroso desempenho da nossa seleção de futebol na Copa do Mundo até que todos chegaram. Acho que eram umas 16h quando conseguimos entrar nas nossas barracas enlameadas. Era hora de descansar para a grande aventura que se aproximava.

Dormi por algumas horas e quando acordei para o jantar a neve havia parado de cair mas o céu estava completamente nublado, o que colocou em xeque a escalada do dia seguinte. Combinamos de partir do acampamento às 3h da madrugada caso o tempo estivesse aberto e fui dormir tranquilo confiando que isso aconteceria. Algumas horas depois, acordamos sob um céu estrelado. Tomamos um gostoso café da manhã preparado pelo cozinheiro e porteador Frael; nos equipamos e partimos atrasados às 3h40, praticamente correndo com as botas duplas para alcançar o nosso guia Alberto Hung, que ia "voando baixo" na trilha para tentar compensar o nosso atraso. Como sempre, eu fui o último a deixar o acampamento. Segui bem atrás do grupo em um ritmo muito mais lento, tanto pela minha obsessão em administrar energia quanto porque sentia dificuldades em caminhar com as botas duplas. Eu escolhi um modelo da Asolo que pesa 1,1 kg cada pé. Isso somado a rigidez do calçado, a cada passada eu imaginava que rolaria trilha abaixo. Estava satisfeito pelos meus amigos estarem seguindo bem e conformado para o caso de eu ter que desistir do cume.

Há uns 300 metros do nosso acampamento, encontrei o Gilmar, a Alessandra, o Frael e o Alberto conversando preocupadamente.

A temperatura era de -10ºC e a Alessandra, que estava com muito frio, resolveu retornar dali mesmo para o acampamento, sendo seguida pelo Gilmar, que é seu marido, e pelo Frael.

Quando continuamos a caminhada eu já estava praticamente adaptado às botas e começava a caminhar com mais desenvoltura e consegui manter um ritmo suficiente para acompanhar o Fábio, o Evandro e o Alberto. Seguimos subindo por mais 3 horas e paramos para um breve descanso sob o Sol que já começava a nos aquecer. Nesse momento o Evandro comunicou que não faria o cume porque estava preocupado em não ter forças para o retorno. O Fábio resolveu ficar com ele porque estava sentindo um sono absurdo e nos contou que estava enfrentando problemas para dormir. Após avaliarmos a situação, considerando que os dois estavam bem, relativamente protegidos do vento, sob o calor do Sol e com bastante comida e água, Alberto e eu decidimos seguir em frente e combinamos que eles nos esperariam naquele ponto. Caminhamos por mais uma hora até atingirmos o início do glaciar aonde nos encordamos e calçamos os crampons. Eram aproximadamente 8 horas da manhã quando começamos a atravessar o glaciar um pouco abaixo do colo entre o Ishinca e o Ranrapalca, local usado como acampamento avançado para a escalada do Ranrapalca. A progressão era lenta por causa da altitude e do peso de quase 1 kg e meio de cada bota com o crampon instalado. Seguimos lentamente, evitando as gretas e contemplando a paisagem. A neve que caíra sobre o glaciar estava marcada com extensos rastros de raposas que passaram por ali durante a madrugada. A parte mais complicada foi no início da subida da pirâmide do cume, bem mais íngreme do que o resto do glaciar. Naquele ponto a adrenalina de começar a acreditar que o sonho ia se realizar foi o que continuava me impulsionando. Alguns metros antes do cume foi necessário fazer uma escalada mais técnica inclusive pra superar uma pequena greta na parede do cume, que acabou sendo usada como degrau.

No cume do Ishinca. Em segundo plano, o Ranrapalca.

Quando enfim cheguei ao cume, às 10h40min, meu coração parecia querer sair pela boca de tanta adrenalina. O meu primeiro nevado me trouxe uma felicidade indescritível.

Eu estava frente-a-frente com as montanhas mais lindas do lado sul do Parque Nacional Huascarán. Tocllaraju, os dois cumes do Urus, Copa, Churup, as 3 lindas lagunas azuis na base da face norte do Ishinca, já na Quebrada Cojup. Montanhas que até então eu só havia contemplado como turista, a partir do terraço do Hostal em que nós estávamos hospedados. Posso dizer que aquele “terraço” onde eu estava era muito mais emocionante.

Tiramos várias fotos, filmamos e rapidamente iniciamos a descida devido a umas nuvens negras que se aproximavam rapidamente.

Visual a partir do cume do Ishinca.

Chegamos de volta ao campo base Ishinca às 14h, após 10 horas e vinte minutos da mais pura ralação! Bem a tempo do almoço com os meus amigos!!!

Que venham as próximas escaladas!

Fotos - Trekking de Santa Cruz - Dia 4

2011-01-10T09:42:00.001-08:00

Olá pessoal.
Aqui finalizamos os posts sobre o trekking de Santa Cruz. Essas são algumas das fotos do último dia de trilha, que é bastante curto, mas com visuais incríveis.
Aguardem, pois vem mais posts legais aqui no blog.
Abraços.

Visual de Huaripampa, com o Chacraraju ao fundo!

Embora a pernada fosse curta, alguns trechos eram bem fortes!

Quase chegando em Vaqueria

Vaqueria fica no meio do "nada"!!!

Os 4 cumes do Huandoy e o Pisco

Cume do Pisco (5750m)

Passamos na hora de uma enorme avalanche, que passou perto do campo base do Pisco

Trekking de Santa Cruz - Dia 4

2011-01-10T09:41:00.002-08:00

O último dia de trekking seria bastante tranquilo, mas nos reservaria surpresas inesquecíveis.
Depois do café da manhã e com os equipamentos devidamente arrumados, seguimos em direção ao povoado de Huaripampa. A maior parte do trajeto é uma descida bastante suave, tendo várias casas ao lado da trilha. Um pouco antes de chegar ao povoado, depois de uma subida mais forte, paramos para tomar fôlego e a visão que tivemos quase minou o que restava dele: uma visão fantástica do nevado Chacraraju.

Ao chegar em Huaripampa, tomamos uma estrada à nossa direita, descendo em direção a uma ponte. A partir dali, a trilha subia forte em direção a Vaqueria, que está localizada a 3850m de altitude.
No trecho final a trilha realmente fica íngreme, pois ao invés de caminharmos pela estrada de terra, pegamos vários atalhos. Depois de 2h30, chegamos a Vaqueria. No povoado, você vai precisar de um transporte para levá-lo de volta a Huaraz. No nosso caso, já tínhamos deixado tudo acertado com a agência. Por volta das 12h, uma van veio nos buscar. Depois de todas as tralhas colocadas dentro da van, começamos nosso longo trajeto de volta a civilização, sacolejando estrada acima.
A estrada vai subindo até cruzar o passo de Portachuelo, a 4770m de altitude. Do alto desse passo, você terá uma das mais impressionantes vistas da Cordilheira Blanca. É de tirar o fôlego de qualquer um!!!
Do seu lado esquerdo, você verá o imponente Huascarán (6664 no cume norte e 6768m no cume sul) e o Chopicalqui (6354m), e do seu lado direito, estão os quatro cumes do Huandoy (o maior deles com 6395m), o Pisco (5752m) e o Chacraraju (6112m). Impossível não parar para tirar muitas fotos.

A estrada vai serpenteando morro abaixo, passando por outros miradores até chegar nas lagunas da Quebrada Llanganuco. Durante esse caminho, passamos pela entrada de Cebollapampa, onde tem início o trekking para a Laguna 69 e também para o campo base do Pisco.
Praticamente sem paradas, descemos até a cidade de Yungay, e daí voltamos para Huaraz, já pensando nas escaladas na Cordilheira Blanca.

Fotos - Trekking de Santa Cruz - Dia 3

2011-01-10T09:41:00.001-08:00

Olá pessoal!
No terceiro dia de trilha, tivemos belos visuais e o tempo colaborando na maior parte do tempo!! Conseguimos tirar muitas fotos.
Espero que gostem...

Amanhecer no acampamento Taullipampa

Visual da trilha

Gilmar apreciando a vista!!!

As imponentes montanhas da Quebrada Santa Cruz

Evandro em direção ao passo...

Uma das lagunas de cor turquesa...

Em direção ao Paso Punta Unión

Paso Punta Unión: 4750m

A forte descida após o paso Punta Unión

A caminho do último acampamento

A turma toda próxima do acampamento

Trekking de Santa Cruz - Dia 3

2011-01-10T09:07:00.000-08:00

O dia amanheceu sem chuva, mas ainda bastante nublado. Como sempre acontece quando estou fora de casa, acabei acordando mais cedo que o restante do pessoal, e rapidamente deixei todos os meus equipamentos arrumados.

Aproveitei a "folga" no tempo, e caminhei um pouco ao redor do acampamento, retornando uns 700m pela trilha para tentar tirar algumas fotografias do Alpamayo. Embora a luz não estivesse boa, consegui tirar algumas fotos, mesmo com toda a dificuldade para tirar as luvas, pois o frio não cessava! Resignado com as fotos que eu tirei, retornei para o acampamento, que começava a dar sinais de vida.
Assim que todos terminaram de se arrumar, tomamos um café da manhã bastante reforçado, pois esse seria o dia mais puxado de todo o trekking, chegando a 4750m de altitude, ao atravessar o passo de Punta Unión.
Do acampamento de Taullipampa até o passo, caminha-se entre 3 e 4 horas. Durante todo desse trecho, temos a visão de vários nevados, como o Taulliraju (5830m), Rinrijirca (5810m) e Pucajircas (6046m), e de uma bonita laguna de água turquesa.
O grupo todo caminhou bem, e no tempo mínimo estipulado pelo nosso guia chegamos a Punta Unión. Deixamos nossos equipos no passo e subimos mais um pouco para poder apreciar o visual e tirar algumas fotos. Do alto do passo, tivemos uma impressionante vista da Cordilheira Blanca.

Do alto do passo, o nosso guia indicou onde seria a nossa próxima parada: uma pequena e bonita lagoa aos pés da montanha. A descida no início era bastante íngrime e exigia bastante dos joelhos. Rapidamente chegamos a lagoa e pudemos descansar um pouco e almoçar. Pastando próximos da lagoa, estavam vários bois e vacas, e volta e meia, saía alguma "briga" por território ou por alguma fêmea. Sinistro!
Mais uma vez, o tempo começou a nos pregar uma peça. Aos poucos, o tempo foi fechando e achamos melhor abreviar nossa parada para lanche, e voltamos a caminhar. Ainda faltavam alguns quilômetros até o acampamento. Depois de cerca de 45 minutos de caminhada, São Pedro resolveu mandar um pouco de chuva. Não tínhamos como nos abrigar, então sacamos anoraks e capas de chuva para as mochilas. Nem devíamos ter nos dado esse trabalho, pois cerca de 5 minutos depois, a chuva parou.
Continuamos descendo rumo ao acampamento e por volta das 14h15, paramos para um rápido descanso de 15 minutos. Já estávamos bem próximos da entrada da Quebrada Paria, que leva a um nevado de mesmo nome!!! Depois dessa pausa, seguimos caminhando, agora atravessando uma pequena floresta de quenuais (árvore local), que rendeu belas fotos.

Mais uma hora de trilha, e chegamos ao acampamento de Cachinapampa, localizado a 3710m de altitude. Como comentado pelo Alberto, a trilha desse dia é bastante longa e levamos quase 8 horas para completá-la.
Aproveitamos o restante da tarde livre, para jogar conversa fora e tirar muitas fotos. O trekking já estava entrando na reta final e a parte mais difícil já havia sido vencida. Algumas aldeãs vendiam cervejas, e compramos algumas para bebermos no jantar.
Durante o jantar, o clima era excelente. Todos no grupo estávamos com um excelente humor, a integração com o guia era excelente e já começávamos a imaginar como seriam as escaladas na Cordilheira Blanca.

Dormir não foi difícil, com o cansaço do corpo e a cerveja na cabeça!! Amanhã estaríamos de volta a Huaraz e poderíamos curtir uma merecida "folga".

Fotos - Trekking de Santa Cruz - Dia 2

2010-12-30T06:42:00.000-08:00

Mantendo a idéia de colocar mais algumas fotos do trekking de Santa Cruz, seguem algumas do segundo dia de trilha.
Infelizmente o tempo não colaborou muito nesse dia. Então a quantidade de fotos caiu bastante!
Tomara que curtam!!

Hora do café!!!

O tempo querendo ajudar!

Quase na metade do caminho!!!

Contornando a laguna Jatuncocha

Cruzando uma ponte rústica

Infelizmente o tempo estava péssimo e não pudemos ver o Alpamayo

Último trecho antes de chegar ao acampamento

Chegada no acampamento, debaixo de chuva!

Trekking de Santa Cruz - Dia 2

2010-12-25T14:58:00.000-08:00

Esse é um dos dias mais esperados do trekking por todos nós, pois a trilha passa por um mirante com uma vista espetacular do Alpamayo, que foi eleita em um concurso na Alemanha em 1966, a montanha mais bonita do mundo. 


O Alberto já havia nos avisado que a caminhada seria bem mais tranquila que a do dia anterior, pois teria muitos trechos planos.  A trilha vai  contornando as lagunas de Ichiccocha e Jatuncocha e temos a possibilidade de ver os nevados de Santa Cruz (6241m), Quitaraju (6036m), Alpamayo (5947m), Artesonraju (6025m), Paron (5670m), entre outros.  Muitos afirmam que o Artesonraju é a montanha que aparece na abertura dos filmes da Paramount Pictures. É uma das pirâmides de gelo e neve mais bonitas da Cordilheira Blanca.Por volta das 8h15, já alimentados, iniciamos nossa jornada em direção ao acampamento de Taullipampa, localizado a 4250m de altitude. A previsão era vencer esse trecho caminhando cerca de 5 horas.
O Rafael, possivelmente por conta de algo que ele comeu no dia anterior, não estava se sentindo bem.  Independente disso, o seu ritmo estava bom.
Como o Alberto já havia comentado, andamos por cerca de 2 horas até chegamos nas lagunas.  O terreno era bastante plano, com pouquíssimas subidas.  Logo depois de deixarmos as lagunas para trás, o tempo começou a piorar bastante, o que nos deixou bastante apreensivos. 
Por volta de meio-dia, chegamos em um ponto onde a trilha bifurca: se pegarmos o caminho da esquerda, subindo, vamos para o mirante com a vista para o Alpamayo.  Para a direita seguimos direto para o acampamento, com um aclive menos acentuado.  Aproveitamos para almoçar e discutir o que fazer.
Nesse ponto, o Rafael continuava passando mal e optou por seguir pelo caminho mais fácil.   Porém, como o tempo estava horrível, chegamos a conclusão que o ideal seria acompanhar o Rafael, pois iríamos nos desgastar muito para subir até o mirante e nos frustrar totalmente com a falta de visibilidade.
Assim que voltamos a caminhar, descobrimos que a nossa decisão foi acertada.  Com cerca de 15 minutos de trilha, começou a chover.  E assim ficou até a nossa chegada ao acampamento, por volta das 13h15 da tarde.

Durante toda a tarde, descansamos com o barulho da chuva.  A temperatura ia baixando conforme a noite chegava.  Por volta das 19h fomos para a barraca refeitório esperar pelo jantar.  Como sempre, boa comida e muita diversão!!!
Quando voltamos para as barracas, o frio era muito forte.  Me despedi rapidamente da turma e voltei para o conforto do saco de dormir.

Fotos - Trekking de Santa Cruz - Dia 1

2010-12-17T08:06:00.000-08:00

Hoje vamos fazer um post diferente!!!
Vamos colocar mais algumas fotos legais do nosso trekking de Santa Cruz, na Cordilheira Blanca. As fotos de hoje são do primeiro dia de caminhada!
Esperamos que gostem!!

Esse rio nos acompanharia durante esse trecho da trilha

A equipe na trilha

Uma subida constante...

A quebrada Santa Cruz

Uma das cachoeiras que podemos ver da trilha

Início da trilha para o Nevado Santa Cruz (6259m)

Visual do primeiro dia de trilha

Chegando ao acampamento

Acampamento de Llamacorral (3760m)

Coisa rara (no trekking): cervejinha no final do dia

Trekking de Santa Cruz - Dia 1

2010-12-10T06:52:00.000-08:00

Desde que voltamos do trekking de Huayhuash em 2009, já tínhamos a certeza de que voltaríamos a Huaraz para conhecer outras belezas dessa linda região. E bem mais rápido do que imaginávamos, decidimos que voltaríamos em 2010.

Quando da nossa primeira visita, ficamos sabendo sobre o trekking de Santa Cruz através do Scheler, dono da agência Artizon, e também pelo Luis Giffoni, nosso companheiro em Huayhuash.
A idéia de um trekking mais curto agradava, até porque teríamos mais tempo para buscar outros atrativos. E assim, formatamos nossa expedição: trekking de Santa Cruz e escaladas na Cordilheira Blanca. Definimos também que a aventura aconteceria em julho de 2010. Dessa vez, um velho amigo de caminhadas, o Evandro, também nos acompanharia.

O trekking de Santa Cruz talvez seja a trilha mais famosa e frequentada da região, em parte pela trilha bem marcada e também pelo incrível visual dos inúmeros nevados da Cordilheira Blanca. Diferentemente de Huayhuash, é muito comum você encontrar aventureiros fazendo essa caminhada de forma "autônoma", sem a contratação de agências.
Existem muitas variações desse trekking. Muitas pessoas optam por fazer o trekking no sentido contrário, de Vaqueria até Cashapampa. Nesse caso, o trekking é feito em 5 dias, com a divisão do trecho entre Vaqueria e o passo de Punta Unión. Outras variações fazem todo o trekking "normal" e acrescentam ao final caminhadas próximas como a Laguna 69 e Yuraccorral.
Optamos por fazer o roteiro "tradicional", em 4 dias, e vou tentar relatar os nossos dias nesse incrível trekking.

Dia 1:
Depois de duas belas caminhadas de aclimatação (para o Rafael e o Evandro, foram cinco caminhadas), estávamos prontos para o trekking. Bem cedo, Scheler, o guia Alberto e o cozinheiro Frael foram nos buscar com uma van no hotel Olaza's. A adrenalina era muita, e como sempre, nosso grupo estava de alto astral.
Saimos de Huaraz com destino a Caraz, onde fizemos uma rápida pausa, e de lá pegamos uma estrada de terra até o povoado de Cashapampa, localizada a 2970m de altitude. Nesse local, depois de uma última conferida nas mochilas, tivemos que nos dirigir até o posto de controle do Parque Nacional Huascarán para comprar os tickets de entrada, que tem validade para 30 dias. Rafael e Evandro precisaram apenas apresentar os tickets que eles já haviam comprado antes. O preço do ticket é de 65 soles (alto em torno de US$ 25).
Resolvidos esses trâmites, por volta das 11h30 estávamos colocando os pés na trilha. Esse primeiro trecho, diferente do que já havíamos visto na região, estava repleto de mosquitos. Eu e Gilmar havíamos optado por caminhar de bermudas, já que o sol estava forte, mas tivemos que desistir da idéia diante da mosquitada...
O objetivo desse primeiro dia era chegar ao acampamento de Llamacorral, localizado a 3760m de altitude, numa caminhada que dura entre 5 e 6 horas. Durante todo o tempo caminhamos ao lado de um bonito rio, avançando cada vez mais pela Quebrada Santa Cruz.

Por volta das 16h30, chegamos ao acampamento e pudemos descansar um pouco. A animação de todos mostrava que estávamos com saudade da rotina desses acampamentos, onde sempre sobrava tempo para uma conversa animada, em volta da mesa de refeições. Enquanto aguardávamos o jantar, conseguimos tomar uma cervejinha em uma venda "improvisada" de aldeões locais.
Às 19h em ponto, o jantar foi servido. Como já havíamos constatado antes, come-se melhor nas trilhas do que em Huaraz. A comida estava excelente!!! Ficamos um bom tempo jogando conversa fora, antes que o cansaço batesse e forçasse a nos recolher nas barracas. Não demorou muito, e já estava apagado.

Livro Classic Climbs of the Cordillera Blanca

2010-11-12T03:27:00.000-08:00

Este ano, em minha última viagem às montanhas do Peru, entre uma caminhada e outra eu tive a idéia de procurar um guia de escalada das montanhas da região da Cordillera Blanca. Não foi necessário procurar muito porque logo encontrei o Classic Climbs of the Cordillera Blanca e fiquei muito impressionado.
Nas 208 páginas do livro são detalhadas, em inglês, 50 vias de escalada incluindo informações para a aproximação às montanhas; sobre as conquistas da vias; desnível; graduação; tempo e equipamentos necessários para as escaladas. Além disso, o livro é recheado com 185 lindas fotos coloridas, a maior parte tirada pelo próprio autor do livro, Brad Johnson, que é também fotógrafo profissional e tem fotos publicadas em revistas como a Outside e Climbing, entre outras. Um dos recursos de que mais gostei foram os 12 mapas 3d das Quebradas, onde se pode ver os vales e suas montanhas como em uma navegação pelo Google Earth. Sem dúvida isso facilita muito o entendimento sobre o relevo da região. O livro, que me custou SL/. 120 Nuevos Soles (cerca de US$ 40 dólares), dedica cerca de 20 páginas com dicas para a viagem, como idioma, moeda, transporte para Huaraz e para as montanhas, restaurantes e hotéis em Huaraz, contratação de guias, porteadores e infraestrutura de expedição.
Por coincidência, conversando sobre o livro com o dono do Hostal Olaza´s, no qual eu fiquei hospedado, descobri que o autor também estava na cidade e hospedado no mesmo hostal. Claro que eu não perderia a oportunidade de conseguir algumas dicas sobre as escaladas da região e acabamos nos conhecendo e batendo um longo papo sobre a Cordillera Blanca e sobre a sua carreira de montanhista. Brad Johnson nasceu na mítica cidade de Boulder, no Colorado. Nesse ambiente seria quase impossível ele não ter contato com o montanhismo... algo talvez como ser nascido no Brasil e nunca ter participado de uma “pelada”. Ele começou cedo e aos 14 anos já havia escalado o Kilimanjaro, na África. Já fez o cume do Denali, no Alaska, e do Cho Oyu, no Tibet, entre outros. Embora não tenha conseguido chegar ao cume, encarou também o Makalu e o K2. Ele escala na Cordillera Blanca há quase 30 anos. Enfim, um currículo e tanto. Ele ganha a vida com a sua empresa de guias Peaks & Places, organizando expedições para a Cordillera Blanca e outras regiões do Peru. Com uma “quilometragem” dessas, imagino que o serviço deve ser, no mínimo, de qualidade.
A referência de qualidade em todos os sentidos que tenho para guias de trekking e escalada no Brasil há muito tempo são os Guias de Trilhas de Petrópolis e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, do Waldyr Neto. O que eu procurava nas lojas de Huaraz era um livro com uma qualidade de conteúdo similar e realmente consegui. Não tenho dúvida que um montanhista com alguma experiência em alta montanha consiga fazer algumas escaladas na região com a ajuda apenas desse guia. Para comprar o guia:http://www.peaksandplaces.com/ (Loja do autor – Dica: Se você solicitar, o livro poderá seguir autografado).

Barras Orgânicas Bio Brasil

2010-10-26T18:21:00.000-07:00

A Proativa, distribuidora de excelentes marcas outdoor como Deuter, Azteq, Princeton Tec, Sea to Summit, Lafuma, entre outras, nos enviou recentemente as barras energéticas orgânicas de cereais (bio2) e de frutas (ebar) da Bio Brasil, uma nova opção de alimentos para esportistas ou para aqueles que querem simplesmente cuidar da saúde, consumindo produtos saudáveis.

Um produto para receber o certificado de orgânico deve ser cultivado desde o plantio até a industrialização sem a adição de nenhum produto químico. Deve ser de manejo sustentável, preservando a biodiversidade. Deve ser responsável socialmente, respeitando também as regras de um mercado justo. E sob esse ponto de vista, as barras da Bio Brasil são as primeiras certificadas no Brasil.
Outro mérito da empresa é valorizar os sabores de frutas tipicamente brasileiras. As barras de frutas estão disponíveis nos sabores açaí, acerola, cupuaçu, goiaba e banana com abacaxi. As barras de cereais estão disponíveis nos sabores açaí, acerola, cupuaçu e goiaba. Em ambos os casos, as barras são ricas em fibras, não possuem conservantes e aromatizantes, são totalmente livres de gorduras trans, são adoçadas com mel (açucar free) e possuem menos de 90 calorias.
Consumi as barrinhas de frutas e cereais antes e depois de treinamentos na academia, e pude comprovar que eles realmente ajudam a saciar a fome, além de serem muito gostosas. As barras de cereiais são leves, saborosas e não são muito secas. Destaque para a barra de acerola, deliciosa!!!

O mesmo pode ser dito das barras de frutas que, eu creio, justamente por serem leves e finas (pesam apenas 23 gramas) "descem" fácil. A barra de banana com açaí tem um sabor incrível.
Outro detalhe interessante é que as barras de frutas são produtos veganos, comprovados com um selo em suas embalagens. Para quem não sabe, o veganismo tem como ideologia “boicotar” qualquer produto de origem animal (alimentar ou não), além de produtos que tenham sido testados em animais ou que incluam qualquer forma possível de exploração animal nos seus ingredientes ou processo de manufatura.
O sabor e todos os diferenciais da marca me fizeram aprovar os produtos. Espero encontrar com facilidade essas barras nos mercados da minha cidade, pois são uma ótima opção de alimentos para compor o lanche nas trilhas, caminhadas e escaladas.
Mais informações em:

http://biobrasilproducts.com.br

http://proativa21.com.br/blog/

A escalada do Nevado Urus, por Gilmar Oliveira

2010-09-14T13:40:00.000-07:00

A escalada do nevado URUS (5420m) foi planejada há um ano quando havíamos retornado com sucesso de Huayhuash, considerado um dos circuitos de trekking mais difíceis e belos do mundo também localizado no Peru. Em princípio, eu, Fábio e Rafael havíamos programado escalar três montanhas na temporada 2010: Ishinca (5.530m), Urus (5.420m) e Pisco (5.752m). Mais tarde, revendo nosso planejamento inicial e o tempo que disporíamos para realizar a expedição, que também incluía o tradicional Trekking Santa Cruz, decidimos manter somente Ishinca e Urus porque compartilham o mesmo campo base.

O nevado Urus está localizado na Cordillera Blanca, uma cadeia de montanhas próxima da
cidade de Huaraz que compreende nevados importantes como o Huascarán (6.768m) e oHuandoy (6.535m). O ponto de partida para a escalada do nevado Urus começa no vilarejo de Cochapampa, uma das entradas para o Parque Nacional Huascarán após cerca de 1 hora e meia de carro ou van saindo de Huaraz.

A trilha partindo de Cochapampa até o campo base tem aproximadamente 15km, não oferece dificuldades e pode ser feita em 5 ou 6 horas de caminhada por longos trechos planos e subidas relativamente suaves. O campo base para subir o Urus também é o mesmo utilizado para subir os nevados Ishinca (5.530m), Tocllaraju (6.032m) e Ranrapalca (6.162m), escaladas clássicas da Cordillera Blanca procuradas por alpinistas do mundo inteiro.

Depois de 4 horas de trilha, iniciada sob um forte sol, chegamos ao campo base Ishinca debaixo de uma forte nevasca. O tempo mudou rapidamente cerca de 3km antes do campo base e, como o nosso guia Alberto Hung imprimiu um ritmo forte na trilha, acabamos chegando antes das mulas e de todos os equipamentos de camping. Tivemos que utilizar um abrigo rústico para evitar o final da nevasca e o frio intenso até a chegada das mulas. O campo base (zona de aclimatação Ishinca) está localizado numa altitude de 4.400m.

O nevado Urus é considerado uma escalada fácil na referência dos guias peruanos e é muito
usado para aclimatação de alpinistas que se preparam para desafios maiores nas montanhas da Cordillera Blanca, mas, não tente fazê-la sem um bom preparo físico e aclimatação adequados. A trilha até o glaciar é acidentada, muito exigente e sempre com a inclinação de 45º a 50º (vide foto abaixo). Depois desse ponto é necessário usar os equipamentos de alpinismo (grampons e piolet de travessia, por exemplo). O tempo total de subida até o cume do nevado Urus pode levar entre 5 e 6 horas, segundo as referências de guias locais.

Às 3h da madrugada eu e o guia Alberto Hung partiríamos rumo à tentativa de escalada do
nevado Urus. A escalada ao Ishinca no dia anterior causou algumas baixas na equipe e todos estavam muito cansados para encarar mais uma montanha. Eu, ao contrário, estava muito bem fisicamente porque acabei retornando logo no início da subida ao Ishinca, devido a problemas de adaptação e resistência da Alê ao forte frio da madrugada no campo base (-10º C).

Saímos do acampamento às 3h10 da madrugada, depois de acordar às 2h30, tomar chá de coca e um café da manhã preparado pelo cozinheiro Frael. Eu estava sem fome, mal consegui comer alguma coisa porque estava mais preocupado com a escalada, afinal, não tinha vivido a dura experiência de meus companheiros no dia anterior no nevado Ishinca. Também seria a primeira escalada em um nevado e até então não havia utilizado botas duplas (plásticas), grampons e piolets e nem experimentado o frio e a adrenalina de uma parede de gelo e neve. Enfim, para mim era uma experiência nova e não tinha a certeza de que seria possível atingir o cume.

A subida começou muito forte, com o guia Alberto imprimindo um ritmo tão forte que mesmo um trekker preparado teria dificuldades para acompanhá-lo. Foi necessário dosar um pouco o ritmo para não arriscar um desgaste muscular prematuro. Subimos tão rapidamente que quando chegamos ao glaciar o dia sequer havia amanhecido. O dia ainda estava clareando e o relógio marcava 5h50 quando paramos na entrada do glaciar para colocar os grampons, o baudrier e nos “encordarmos”. Entramos no glaciar pouco depois das 6 horas e estava realmente muito frio. Sentia normalmente os pés aquecidos com a bota plástica, mas, não podia sentir os dedos das mãos, apesar das luvas de goretex. Pra piorar, a água armazenada no tubo plástico do streamer (hidratação) começou a congelar e foi difícil reverter o processo até a chegada do sol. Começamos a subida do glaciar com uma inclinação muito forte (entre 50º a 60º). Alberto foi à frente definindo nosso caminho e a visão a partir daquele momento foi impressionante.

Mais acima veríamos que ainda seria necessário vencer um longo e inclinado trecho de rocha e depois outro glaciar (desta vez menor) para atingir finalmente o cume do nevado Urus. No trecho de rocha minha câmera fotográfica caiu e pensei naquele momento que, se chegasse realmente ao cume, não teria registro das imagens. Alberto desceu uns 10 metros e pegou a câmera, que por sorte não havia quebrado. Aproveitou para tirar uma foto e registrar aquele momento.

Depois de vencer o longo trecho de rocha e usando os grampons (não tiramos porque mais acima havia outro glaciar) chegamos ao trecho final onde havia uma pequena passagem de acesso ao cume. Como é costume dos guias de alta montanha no Peru, o cume é oferecido aos alpinistas guiados e, naquele momento, às 7h50, finalmente vencemos os 5.420m do nevado Urus. A subida total foi feita em apenas 4h40 eu estive muito bem fisicamente durante toda a escalada e não sentia qualquer efeito da altitude, por isso prossegui até o final.

A visão do cume é impressionante. Ficamos de frente para as mais altas e belas montanhas da Cordillera Blanca, especialmente o Tocllaraju (6.032m) que tem um glaciar fascinante visto daquela posição. O cume do nevado Urus é muito pequeno, uma pequena parede de gelo onde podem ficar, no máximo 3 ou 4 pessoas com o mínimo de conforto.

Aproveitei para dar um zoom sobre o nevado Ishinca (5.530m), em homenagem ao amigo Rafael que chegara ao cume daquela montanha no dia anterior, e para registrar todas as imagens possíveis dos nevados que cercam a região. Apesar de ter alcançado o cume muito cedo, decidimos permanecer por lá o tempo suficiente para tirar fotos e comer um lanche. Sabíamos que o caminho de volta seria difícil e que a forte decida por um terreno misto de pedra e gelo não seria propriamente uma brincadeira. Às 8h30 retiramos os grampons e deixamos o cume do Urus, rumo ao campo base. A descida pelo glaciar é muito rápida e até um pouco divertida (fora os escorregões que são comuns devido à forte inclinação da parede e inexperiência minha com o tipo de terreno). Ao sair do glaciar também foi um desafio vencer a mistura de grandes pedras soltas e neve pelo terreno seguinte. Mais abaixo, já de volta à trilha propriamente, com o sol forte batendo sobre o terreno úmido pela neve formou-se uma verdadeira lama e manter-se de pé foi outro desafio. Apesar disso, descemos com muita rapidez. Depois de exatos 2h30, às 11h da manhã, estávamos de volta ao campo base. A galera ficou filmando a nossa descida desde a saída do glaciar e, ao chegar, aproveitamos para comemorar o feito tomando uma merecida cuzquenã (em minha opinião a melhor cerveja do Peru).

Eu, Evandro, Alberto Hung, Fábio, Frael e Rafael, tomando uma cuzquenã

Próxima expedição: Huaraz 2010

2010-07-09T11:04:00.000-07:00

Pessoal.

Os últimos 30 dias foram super corridos, por conta de muito trabalho e também dos últimos preparativos para a próxima trip. Estamos embarcando amanhã para Lima, no Peru. De lá, vamos direto para Huaraz.

Os objetivos para esse ano são o trekking Santa Cruz X Llanganuco, e a escalada de duas montanhas na Cordilheira Blanca: o Ishinca (5530m) e o Urus (5450m).

Esse ano a equipe contará comigo (Fábio), Rafael, Gilmar, Alessandra e terá o reforço do amigo Evandro. Outra amiga, a Iza, vai desbravar outras regiões do Peru...

Esperamos voltar com muitas novidades e cheios de histórias para contar!

Abraços e até a volta.

Fábio

Pedra do Cone, por Rafael Guerra

2010-06-27T19:55:00.001-07:00

A Pedra do Cone é uma bonita montanha de 1.342m de altitude, com o formato que lhe deu o nome. É localizada em Petrópolis – RJ, no início do Vale do Bonfim. Bem antes, mas no caminho para a portaria do PNSO

Por caminhada, a característica mais forte da ascensão ao cume dessa montanha é uma trilha por mata, seguida de uma exigente “escalaminhada” em laje de pedra até quase o cume.

O dia da aventura foi 02 de maio. O grupo foi formado por mim, Fábio, Iza, Gilmar, Ale, Evandro e Estela. Nos encontramos bem cedo no centro de Petrópolis e rumamos em dois carros pela Estrada União e Indústria na direção de Correias. Passamos pela pracinha de Correias e seguimos rumo ao bairro Pinheiral, como se fossemos para o PNSO. A Pedra do Cone logo apareceu à nossa frente, parecendo um cartão postal...

Quando ela já estava ficando para trás, logo após passarmos pela ponte que atravessa o Rio Bonfim, estacionamos os carros em um larguinho. O início da caminhada começou ali mesmo, às 8h30, subindo uma ladeira calçada com pedras, com a Pedra do Cone à nossa esquerda. Fomos passando por algumas casas e plantações para então começarmos a caminhar na mata, subindo em direção à uma crista que nos levaria até a base do paredão. Uma coisa que notei enquanto estávamos caminhando é que essa trilha parece ser bem traiçoeira. As árvores dessa mata tem um espaçamento razoável umas das outras e na época em que fomos, as folhas caídas formavam uma espécie de “tapete” no chão, escondendo a calha da trilha. Apesar de bem marcada, acredito que não seja muito difícil uma pessoa pouco experiente ou distraída, passar reto em uma curva e acabar se perdendo. O fato é que haviam dezenas de fitas cor de rosa amarradas nas árvores, indicando o caminho certo, o que denuncia uma preocupação grande do pessoal que mora por ali com pessoas se perdendo por aquelas bandas.

Em aproximadamente 30 minutos de trilha encontrarmos uma cerca. Viramos à direita, seguindo a cerca sem atravessá-la por mais 10 minutos até chegarmos na base do paredão do Cone. Ali começou a “escalaminhada”. Fomos subindo por um bom tempo “em aderência” e aproveitando a ajuda dos platozinhos de vegetação até chegarmos em uma parte em que a inclinação cedeu um pouco. Nesse momento começou a pior parte da caminhada em termos de orientação: Foi preciso ir avançando de laje em laje de pedra, procurando as quase escondidas trilhas que servem de conexão de uma para outra. Esse processo continuou até entrarmos na mata novamente (nesse momento amarrei um saquinho, como marcação até a nossa passagem de volta, em um galho alto). Continuamos subindo, seguindo para o cume em meio à uma vegetação formada por arbustos altos, que atrapalhou bastante a localização da trilha.

Às 10 horas estávamos no cume! De onde tiramos algumas fotos e logo descemos porque a neblina já começava a ameaçar.

Uma caminhada altamente recomendável. Porém, é indispensável ir acompanhado por um guia ou um montanhista experiente e usar a máxima atenção, principalmente na subida do paredão (para não cair nem derrubar os platozinhos) e no trecho final para o cume, onde é fácil demais se desorientar.

Até a próxima!

Mãe D’Água, por Fábio Fliess

2010-06-17T06:59:00.000-07:00

Com a proximidade da expedição a Huaraz, voltamos nossas atenções para caminhadas de longa duração ou trilhas de maior intensidade.

Com isso em mente, escolhemos o Mãe D’Água como a trilha para o feriado de Tiradentes. Eu já tinha ido umas poucas vezes nessa montanha, mas para o restante do grupo seria uma caminhada inédita. Além dos amigos de sempre Rafa, Gilmar, Alê e Evandro, contamos com a presença de uma amiga do Rio, a Ester, que é profunda conhecedora das montanhas do Parque Nacional da Tijuca.

Nos encontramos cedo no Centro de Petrópolis e seguimos para o bairro do Bonfim. Embora esteja dentro dos limites do Parque Nacional da Serra dos Orgãos, o acesso a trilha do Mãe D’Água não passa pela portaria do parque.

Cerca de 1km antes da portaria, existe uma bifurcação, e devemos pegar a estradinha a esquerda que indica o acesso ao Sítio Ughetto. Cerca de 15 minutos de estrada, chegamos na portaria do sítio onde existe um pequeno recuo suficiente para uns 3 carros.

Todos prontos, iniciamos a subida da estrada que também dá acesso à trilha do Alcobaça. A trilha do Mãe D’Água iniciava no mesmo ponto do Alcobaça, mas mudou bastante ao longo do tempo. A estradinha passa ao lado de uma laje de pedras com bromélias, faz um zigue-zague e passa ao lado de uma casinha, com uma rampa de cimento ladeada com bonitos pinheiros. A entrada é nesse portão. Quando fomos, o portão estava fechada, então subimos pelo lado dos pinheiros. Ao final da rampa, existe uma casa num largo, de onde sai uma trilha a direita. Deve-se pegar essa trilha e depois a esquerda.

A trilha sobe uns 200 metros verticais dentro da mata. A trilha estava bem marcada, mas fechada em alguns trechos. Seguimos sem muitos percalços e sem necessidade de consultar o guia. Logo a trilha chega numa laje de pedras, com um riacho. Aproveite e pegue água, pois é última fonte do caminho. O caminho correto é cruzar a laje de pedra com cuidado, descer uns 10 ou 15 metros até encontrar a trilha do outro lado.

Segue-se por essa trilha até sair da mata. Nesse ponto, pudemos observar a pedreira que nos esperava. Um desnível de quase 300 metros, por lajes de pedra e trilha bem íngrime. O objetivo era chegar numa elevação à direita do Alcobaça, cujo paredão é incrivelmente bonito.

Subimos bem bastante rapidez, e as pausas para recuperar o fôlego serviam também para admirar a incrível paisagem e tirar muitas fotos. O dia estava perfeito!!! Um ponto a ser comentado e que fica como dica para aqueles que querem repetir a trilha: usem calças compridas, pois os capins podem cortar bastante. Para quem não se incomoda, usar luvas também pode ser uma boa.

Assim que chegamos ao final da subida, já é possível visualizar a caminhada pela crista do Mãe D’Água. Mas para chegar lá, encaramos uma forte descida até um “colo” entre a elevação e o cume. Esperamos todos estarem juntos e iniciamos a descida.

Assim que chegamos ao final da descida, temos uma passagem exposta, ao lado de um bloco de granito. É possível passar por cima, usando um tronco como plataforma, ou contornar tudo pela direita, com uma subida curta até a crista do Mãe D’Água.

O trecho final, que aparenta ser difícil, na verdade é uma incrível caminhada com inclinação bem tranquila, passando por trechos de mata e um pequeno trecho aberto, já praticamente no cume.

O visual do cume é fantástico, com o imponente Alcobaça de um lado e o vale do Bonfim e a cidade de Petrópolis do outro. Fazia tempo que não curtia tanto uma caminhada!

Na descida, os joelhos são muito exigidos e é preciso muito cuidado nos pontos onde a trilha entra na mata. No mais, é uma trilha mais que recomendada.

Parque Lage X Corcovado, por Fábio Fliess

2010-06-03T13:15:00.000-07:00

Rio 40 graus!!!

Era isso que todo carioca dizia e sentia nos primeiros dias do ano. Mesmo com todo o calor, aceitei de imediato o convite dos meus amigos Vítor e Rafael para fazermos a trilha que liga o Parque Lage ao Morro do Corcovado, onde se encontra o Cristo Redentor, uma das novas maravilhas do mundo!
Aceitei o convite pela beleza do lugar, pela oportunidade de rever amigos e também pela oportunidade de finalmente fazer uma trilha na cidade do Rio.
Localizado no bairro do Jardim Botânico, o Parque Lage é uma antiga residência que foi transformada em área publica, sendo em 1992 declarada Reserva da Biosfera pela UNESCO.
As informações que tínhamos da trilha nos diziam que o esforço seria grande, por conta do desnível da trilha (mais de 600 metros). Justamente por isso, e para tentar evitar o sol mais forte, chegamos bem cedo no Parque Lage.
Logo na entrada, encontramos com alguns amigos do Rafael, que se juntaram ao nosso grupo para fazer a trilha. Próximo ao estacionamento existem muitos pés de jaca e macacos faziam pose para os turistas e trilheiros.
Arrumamos tudo e começamos a caminhar. Após contornarmos a tal antiga residência, logo entramos na trilha propriamente dita. Com uns 10 minutos de caminhada, chegamos à primeira cachoeira do percurso. Após uma rápida pausa, voltamos a caminhar. Logo chegamos em outra cachoeira, e a partir desse ponto, a trilha começou a mostrar porque era pesada. A inclinação do terreno aumentou muito.
Nós mantínhamos um ritmo muito forte, e os amigos do Rafael acabaram ficando um pouco pra trás. Embora estívessemos protegidos do sol pela mata, o calor estava sufocante. Depois de 45 minutos caminhando, já havíamos subido bastante, e podíamos comprovar isso vendo bem longe a floresta de prédios da cidade entre os galhos das árvores.
A trilha continuava forte e com pouco mais de 1 hora de trilha, chegamos a um local onde havia uma sucessão de pedras num terreno bastante erodido. Há algum tempo atrás, foram colocadas cordas fixas para auxiliar na subida. Vencido esse trecho, sabíamos que faltava pouco para chegar aos trilhos do trem do Corcovado.

Esse trecho que todos diziam que gastaríamos mais de 2 horas para vencer, levamos apenas 1h15. Tiramos algumas fotos nesse local e logo procuramos um ponto para descer até a estrada que nos levaria até o topo do morro, pois haviam nos dito que era proibido subir pela linha do trem. Completamos o percurso com mais meia hora de caminhada.
Tiramos muitas fotos do Cristo, mas não pudemos visitá-lo. Quando chegamos no portão, nos informaram que os tickets para visitação deveriam ter sido comprados no início da Estrada das Paineiras. Como o tempo estava começando a fechar, achamos que não valia a pena perder tempo indo comprar os tickets.
Depois de lancharmos e recuperarmos um pouco de energia, retornarmos pela mesma trilha, castigando os joelhos até o Parque Lage. O calor seguia insuportável!!!!
Sem sombra de dúvida, recomendamos essa trilha, que além de exigente, oferece lindas vistas da cidade do Rio. Porém, vá preparado!

Meia Lorpen X.M.C.F. e Liner Lorpen C.I.T.

2010-05-17T09:36:00.000-07:00

O pessoal da Proativa, empresa que distribui no Brasil diversas famosas marcas de equipamentos e acessórios, recentemente nos solicitou uma avaliação da meia Lorpen XMCF.

Sinceramente fiquei lisonjeado com o convite pois a Lorpen é uma marca de sucesso mundial, com seus produtos sendo comerializados em mais de 50 países, e líder no projeto de meias de alta performance para atividades outdoor.

Mãe d’Água.
O primeiro teste com o material foi feito na ascensão ao Mãe d’Água, uma montanha de 1.613m situada na região de Petrópolis, RJ. Eu fui calçado com um par dessas meias na minha bota Snake Andina, velha de guerra. Confesso que fui ousado por calçar uma meia fina e de cano curto em uma bota pesada.

A característica dessa trilha é uma longa subida inicial em lage de rocha, muito íngreme, em direção ao Pico do Alcobaça, seguido de uma forte descida por um barranco em direção ao colo que separa as duas montanhas para então começar a subida, um pouco mais suave até o cume.

Trilhas com subidas muito fortes em aderência tendem a fazer com que os pés “deslizem” dentro dos calçados, forçando os tornozelos contra os canos das botas. Por outro lado, descidas muito íngremes tendem a fazer com que os pés sejam forçados em sentido oposto, forçando os dedos contra a parte frontal dos calçados.

Eu percorri toda a trilha com relativo conforto e muita preocupação com os meus pés por causa da espessura da meia. Enquanto descia a montanha imaginava que deveria estar com bolhas devido à tração do calçado e fiquei gratamente surpreso quando, de volta ao carro, verifiquei que os meus pés estavam em perfeitas condições.

Conclusão:

Não sou nenhum expert em meias mas a impressão que tenho é que essa as costuras dessas meias fazem com que elas comprimam os pés nos lugares certos, fazendo com que elas fiquem firmes nos pés. Por não se deslocarem, não há desgaste da pele contra o tecido e acho que foi isso o que garantiu que eu terminasse essa caminhada com as meias na mesma posição em que as calcei e sem bolhas.

Travessia Petrópolis-Teresópolis.

Encorajado pelo sucesso na trilha anterior, resolvi botar meus pés “pra rolo” na famosa travessia Petrô-Terê. Por precaução, como essa meia não foi desenvolvida para trekkings como esse, resolvi usar também um par de Liners CIT, também da Lorpen.

Começamos a caminhada da primeira parte da Travessia, visando um bivaque no Açú em uma noite de 6ªfeira. Uma trilha muito exigente, de praticamente 8,5km de subida, com trechos bem íngremes, e um desnível de quase 1400m. Tudo isso portando uma mochila cargueira com cerca de 16kg nas costas!

Caminhei sentindo um conforto muito grande nos pés e as meias me protegeram muito bem até mesmo durante a forte e difícil subida da Isabeloca, nome do trecho entre o Ajax e o Chapadão.

No dia seguinte os liners estavam bem sujos e resolvi fazer o segundo trecho da travessia apenas com as meias XMCF. O percurso de 7km é exigente, podendo levar de 5 a 9 horas até a Pedra do Sino (2.275m). Marcado por longas subidas e descidas, vales encharcados e orientação difícil, com direito ao especial desafio da passagem do Cavalinho: um trepa-pedra muito exposto no qual é necessário até o uso de uma corda.

Começamos nossa caminhada tarde, às 10h30 da manhã e só chegamos ao abrigo 4, próximo à Pedra do Sino, às 18h. Seis horas e meia na mais pura “ralação”.

Conclusão:

Após 2 dias de trilhas muito exigentes os meus pés estavam em perfeitas condições. Nem uma bolha sequer! Só não fechei a travessia toda de Lorpen, com a descida do Sino, porque já não tinha mais delas limpas. Eu já conhecia a fama das meias Lorpen há tempos. Depois desses testes posso dizer que a fama é plenamente justificável.

MEIA XMCF - Composição

50% CoolmaxFX
25% Modal
15% Poliamida
10% Lycra

• Interior de Modal - Extrema suavidade e frescor
• Intermediário em Coolmax FX - transpirabilidade e antibactericida
• Exterior em poliamida - resistência
• A Lycra adcional ajuda a manter a meia na posição correta.
• Dupla camada de Poliamida nas áreas de fricção.
• Áreas da malha rebaixadas evitando rugas e melhorando a transpiração.

LINER CIT – Composição:

75% Thermolite
15% Poliamida
10% Lycra

• Interior de Thermolite - mantém o pé seco e quente na temperatura corporal
• Exterior em poliamida - resistência
• A Lycra adcional ajuda a manter a meia na posição correta.
• Dupla camada de Poliamida nas áreas de fricção.
• Áreas da malha rebaixadas evitando rugas e melhorando a transpiração.

Sobremesas Liofoods

2010-05-03T07:13:00.000-07:00

Já estava devendo esse post faz tempo.

Cozinhar nunca foi – e acho que nunca será – o meu forte. Mas sei da importância de uma boa alimentação em trilhas com mais de um dia de duração, quando é necessário acampar e preparar nossas refeições. Para os aventureiros de plantão, praticidade e leveza é tudo. Daí meu interesse em saber mais sobre alimentos liofilizados.
Durante minha pesquisa, acabei conhecendo a Liofoods, que é uma empresa nacional especializada nesse tipo de alimento high tech, e que se propõe a oferecer ao mercado alimentos que mantivessem suas propriedades originais nutritivas e de sabor, cor e aroma.
Há algumas semanas, a Liofoods gentilmente me enviou alguns kits com sobremesas e refeições liofilizadas. Como estávamos no verão, não tive condições de fazer trilhas mais longas e experimentar as refeições. Mas as sobremesas foram colocadas à prova em algumas trilhas de Petrópolis. Sorvetes dos mais diversos tipos e também mousse de maracujá.
Meus amigos também provaram essas sobremesas e todos foram unânimes em afirmar que o sabor é idêntico ao do produto "original". No caso dessas sobremesas, temos outra grande vantagem. Não é preciso hidratar o produto. Basta colocar na boca, deixar dissolver e se deliciar com o sabor.
Em breve, pretendo fazer algumas travessias e vou levar alguns kits da Liofoods para experimentar as refeições. E postarei aqui meus comentários. Pelo que experimentei até o momento, posso afirmar que vale a pena o investimento nesse tipo de refeição prática e leve!

Links úteis:
Proativa: www.proativa21.com.br

Liofoods: www.liofoods.com.br

Cobiçado, por Fábio Fliess

2010-04-22T07:18:00.000-07:00

Depois de um longo e tenebroso “inverno”, com quase dois meses onde os finais de semana chuvosos nos obrigaram a ficar em casa sem caminhar, conseguimos marcar uma trilha. Eu, Rafael, Gilmar e Evandro aproveitamos a “brecha” no tempo, e fomos para o Cobiçado, uma linda montanha que domina a região do Caxambu e é ponto de partida para uma das mais bonitas travessias da região: a Cobiçado X Ventania. O Cobiçado, desde sempre, é uma das minhas montanhas preferidas para caminhar.

Para quem deseja fazer essa caminhada, é preciso chegar na Igreja de Nossa Senhora da Penha, que fica na localidade de Três Pedras, no bairro do Caxambu. Quem for de ônibus, pode pegar a linha 470 no terminal do Centro e pedir para descer nessa Igreja. Do contrário, o ônibus segue direto até Santa Isabel. Nós fomos de carro, e chegamos na igreja por volta das 8h20 da manhã, com o sol ainda tímido.

Dessa igreja deve-se pegar uma estrada com calçamento de pedras, que fica cada vez mais íngrime conforme subimos. O objetivo é chegar no final do vale, onde os bairros do Caxambu e do Morin - na localidade do Pedro Ivo – se encontram. Cumprimos esse trecho em 20 minutos de caminhada moderada.
Quase no final do vale, ao lado de uma casa, devemos virar à esquerda. A partir desse ponto, a estrada é de terra e sobe mais suavemente. O visual é incrível, e podemos ver a Tapera ao nosso lado esquerdo, o Mãe d’Água e o Alcobaça à frente e depois de algumas curvas, podemos ver também o lindo cume do Cobiçado.
Essa estrada passa por um ponto de água onde é recomendável abastecer os cantis. Voltando a caminhar, passamos por algumas araucárias. Mais um pouco e a estrada vai se aproximando de plantações. É hora de abandonar a estrada, pegando uma trilha indefinida à esquerda. É normal a impressão de estarmos na trilha errada, mas logo a trilha reaparece, bem marcada.
Depois de um trecho aberto, a trilha entra num curto trecho de mata, e vai ladeando uma “vala”. Logo voltamos a caminhar num trecho aberto, onde o caminho vira um zigue-zague. Depois desse trecho é preciso ter atenção, pois a trilha para o Cobiçado “quebra” para a esquerda, começando num pequeno degrau, meio escondido, virando em seguida para a direita e começando a subir. Já vi muitas pessoas errando nesse trecho e seguindo em frente.
Desse ponto em diante temos um desnível de aproximadamente 350 metros, que podemos dividir em duas partes.
Na primeira parte, a trilha tem algumas variantes, mas nada que cause dúvidas. É só seguir a trilha mais definida. Depois de uns 15 ou 20 minutos, a trilha volta a subir mais forte e podemos avistar um platô com pedras e árvores. Esse ponto marca o início da segunda parte da subida, e é um ótimo lugar para descansar e recuperar o fôlego para o trecho final. Esperamos a turma toda se reunir nesse ponto.
O cume do Cobiçado já está bem próximo, mas a subida final é para tirar o fôlego. O Gilmar tomou a dianteira, seguido por mim, Rafael e Evandro. Mesmo estando com um bom preparo físico, é bom não subestimar essa subida. Eu procuro fazê-la com passos curtos e ritmados. Mesmo assim, dessa vez todos nós tivemos que fazer uma ou mais pausas para chegar no cume.

Depois de contornar um cume falso, a trilha volta a subir forte e ficar mais erodida. Esse trecho é muito bonito. E a chegada ao cume é muito legal, pois a primeira visão que temos é da Baía de Guanabara. E também vemos praticamente toda a cidade de Petrópolis de cima. Da igreja até o cume, levamos cerca de 1 hora e 50 minutos, um tempo razoável.
Depois de descansar e lanchar, começamos a tirar algumas fotos. Porém, o tempo começou a fechar com rapidez, e as nuvens envolveram o cume. Resolvemos descer depressa.
Assim chegamos na estrada com calçamento de pedras, a chuva chegou. Para nossa sorte ela deu uma rápida trégua, suficiente para chegarmos no carro. Não demorou muito, e o clima fechou de vez, com muita neblina e a chuva fininha, tradicional de Petrópolis.
Mesmo com o tempo tenebroso, estávamos todos felizes. Conseguimos fazer mais uma trilha, em uma montanha muito especial. Altamente recomendável!

Repositor SUUM

2010-04-03T15:38:00.000-07:00

Olá pessoal.
Recebemos da Proativa, empresa que distribui uma vasta linha de produtos, de marcas já aprovadas pelo pessoal de montanha como a Deuter, Princeton Tec, Lorpen etc, um convite para testarmos o repositor hidroeletrolítico Suum.
O produto já atrai pela embalagem. Um prático tubo plástico com 10 pastilhas efervescentes. Cada pastilha, ao ser diluída em 500ml de água, transforma-se numa bebida de sabor lima-limão que ajuda na hidratação e na reposição dos sais mineirais perdidos durante atividades físicas de qualquer duração e intensidade. Um tubo de Suum garante 5 litros de hidratação balanceada.
Um produto perfeito para quem curte trekkings de um ou mais dias de duração! Por ser pequeno e leve, pode ser colocado no bolso, na mochila, numa bike bag. Eu por exemplo, fazia minha hidratação em trilhas com produtos em pó, e posso garantir que a praticidade do Suum é um grande diferencial.
Outra surpresa positiva, foi saber que a Suum é uma empresa 100% brasileira, o que mostra os avanços da indústria nacional.
Para os testes, utilizei o Suum em duas ocasiões: uma na trilha do Parque Lage ao Corcovado e outra ao final de um treino de corrida.
Na trilha, com o calor escaldante que tem feito no Rio, pude observar que a bebida, além de saborosa e refrescante, ajudou a não me deixar com fadiga. A trilha é bem íngreme, e consegui completá-la num tempo abaixo da média.
Também experimentei o Suum após um treino de corrida para reposição dos líquidos, e me senti muito bem. Para treinos e corridas curtas, é perfeito. O sabor, semelhante ao de outras bebidas esportivas, não é enjoativo. Além disso, outra vantagem é que o Suum é ZERO AÇUCAR, e por isso mesmo, não deixa aquele sabor doce na boca como outras bebidas.
O produto cumpre o que promete, e para nós do blog, está APROVADO. Fica uma sugestão aos fabricantes para no futuro termos o Suum em outros sabores.

Composição do produto:
Cada pastilha de SUUM de sabor lima-limão lhe oferece:

378,0 mg de sódio
Ajuda a regular o equilíbrio de água no corpo. É fundamental para manter a pressão normal do sangue. Ajuda na contração muscular e transmissão nervosa. Regula o equilíbrio de ácidos e sais do organismo. Diminui o cansaço, a apatia mental e câimbras musculares.

50,0 mg de potássio
Promove o batimento regular do coração e a contração normal dos músculos. Regula a transferência de nutrientes para as células do corpo. Mantém o equilíbrio da água nos tecidos e células.

65,0 mg de magnésio
Apóia nas funções dos nervos e músculos do corpo, incluindo a regulação normal do ritmo de batimentos cardíacos.

36,0 mg de vitamina C
Beneficia a quem está sob stress físico e mental. Incrementa a imunidade.

4,0 mg de vitamina B5
Libera energia da gordura, assim ajuda na queima de gordura para obtenção de energia. Aumenta a performance no exercício.

1,0 mg de vitamina B6
Cria neuro - transmissores como a serotonina e metaboliza a energia liberada criando glóbulos vermelhos no sangue. Ajuda no equilíbrio hormonal. Fortalece o sistema imunológico.

1,90 mcg de vitamina B12
A vitamina B12 é importante para o metabolismo. O metabolismo inclui os processos de geração e uso de energia, tais como nutrição, digestão, absorção, eliminação, respiração, circulação e regulação de temperatura.

(*) Fonte: site Suum

Links úteis:
Proativa: www.proativa21.com.br
Suum: www.suum.com.br

Avaliação de equipamentos

2010-04-03T14:55:00.000-07:00

Há alguns anos, quando passei a levar o montanhismo mais a sério, um dos grandes desafios que enfrentei foi pesquisar sobre os tipos e marcas de equipamentos e roupas técnicas que eu compraria. Por mais que eu pesquisasse na internet, não encontrava nada muito específico e então gastei algumas horas montando um bom número de planilhas para avaliar e comparar as características de vários itens.

Desde o início do blog, eu e o Fábio tínhamos vontade de compartilhar essas pesquisas e as nossas opiniões sobre os materiais. O fato é que, quase 1 ano e meio depois do primeiro post, finalmente nós começaremos a falar sobre materiais. Em breve escreveremos sobre os materiais que já temos e sobre alguns itens que já começamos a receber para avaliação.

Para mantermos a transparência, caso alguma postagem seja patrocinada avisaremos no própro texto sobre o produto.

Promoção de aniversário da Liofoods

2010-03-30T06:11:00.000-07:00

Que tal ganhar uma incrível Mochila Deuter Futura Pro 42? Então corra e participe!

Basta entrar no Twitter da Liofoods, ser um seguidor e retweetar os posts! E durante a promoção você ainda pode concorrer a muitos kit's refeição!

Saiba mais detalhes lendo o regulamento no site http://www.liofoods.com.br/ e boa sorte!

A Pedra da Gávea, por Rafael Guerra

2010-03-22T19:53:00.000-07:00

Impressionante montanha. Com 844 metros de altitude, é o maior monolito a beira mar do planeta e uma das caminhadas mais clássicas da Cidade Maravilhosa.

Pela sua fama, a trilha para o seu cume é frequentada pelas mais variadas tribos, desde montanhistas até esotéricos e turistas. Não é raro encontrar mais de 20 pessoas em seu cume ao final da caminhada.

Eu há muito tempo tinha vontade de fazer essa caminhada e sempre que passava pela montanha lembrava da pendência de me informar sobre o início e as características dessa trilha até então inédita para mim. Aproveitando o fato de que a empresa na qual trabalho havia montado um grupo guiado pelo pessoal da Trilhas do Rio, me animei com a molezinha, acordei cedo e me mandei para a Barra da Tijuca, onde fica o início da trilha. Devido a um problema de comunicação, não fiquei ciente de uma alteração de horário feita no dia anterior e acabei tendo mesmo que localizar o início da trilha e iniciar a caminhada sozinho, com 30 minutos atrás do grupo.

Eu divido essa caminhada em três etapas:
1-Da guarita do parque até a Praça da Bandeira (595,7m de altitude).
A parte mais extenuante, mas sem grandes dificuldades técnicas para ser completada. Não perece uma trilha e sim uma avenida de 6 pistas. Quase 80% desse trajeto é composto por um aclive praticamente reto até um trecho rochoso de uns 20 metros, coberto por raízes, que requer um pouco mais de atenção para evitar uma torção. Foi nesse ponto que consegui alcançar o grupo, cerca de 30 minutos depois de ter começado a caminhar.
O final desse trecho rochoso é marcado pelo mirante da Pedra do Navio e por uma gruta com o mesmo nome. A trilha continua virando à esquerda na Pedra do Navio e esse é o momento de aproveitar para encher os cantis em uma fonte à beira da trilha. De lá é necessário subir mais 121m de altitude para chegar na Praça da Bandeira.

2-Da Praça da Bandeira até a Carrasqueira (cerca de 30 min.).
A Praça da Bandeira é uma clareira plana, sob a sombra. Um excelente lugar para fazer um lanche e descansar um pouco antes de encarar a Carrasqueira, que fica um pouco mais adiante, após um desnível de cerca de 100m. É uma parte muito bonita da caminhada, já ao ar livre, é possível contemplar a face norte da Pedra da Gávea como um totem gigante, a Barra da Tijuca, São Conrado, e várias montanhas do Parque Nacional da Tijuca com destaque para a Pedra bonita, bem próxima.

3-Da Carrasqueira até o cume (844 metros de altitude).
O nome já põem medo! Tem origem na palavra "carrasco" e se conta que há alguns óbitos registrados nesse local.
É um trecho de escalada de 1° grau. Simples mas, que por ser exposto, não permite erros. É recomendada a participação de um montanhista experiente no grupo para superar esta etapa.
Vencido o desafio, a "recompensa" já está bem próxima. A cerca de mais uns 150m de altura.
O topo é enorme e dividido em dois mirantes: O da Pedra da Gávea, com vista para a Zona Sul e o oceâno e a Cabeça do Imperador, voltada para a Zona norte com vista para a Barra da Tijuca à esquerda, Montanhas do PNT à frente e São Conrado e parte da Zona Sul à direita. Para caminhar até a Cabeça do Imperador é preciso transpor uma greta com via ferrata do lado sul e "escalaminhada" em rocha úmida do lado norte.

Levamos 2 horas e meia para percorrer os 1670m da trilha, mas acredito que um grupo menor possa fazê-lo em duas horas ou menos em ritmo forte. Particularmente classifico essa caminhada como "leve superior".

Fiquei muito impressionado por viajar sempre para longe atrás de montanhas e ter demorado tanto tempo para subir a Pedra da Gávea. Uma das caminhadas mais completas que já fiz, com uma das vistas mais impressionantes que já tive oportunidade de contemplar. Sem exageros!

Como chegar:
- Quem vai do Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá:

Seguir a Avenida das Américas em direção à Zona Sul e retornar após a Praça Euvaldo Lodi para atravessar a Ponte Velha; seguir pela Estrada da Barra da Tijuca e após a Praça Desenbargador Araújo Jorge, virar à esquerda na Estrada do Joá e a esquerda na Avenida Fleming. Chegando na Praça Prof. Velho da Silva, contorná-la em sentido anti-horário e subir a rua Sorimã, que vai ficando cada vez mais íngreme até uma parte sem pavimentação, depois da qual está o estacionamento e a entrada do Parque.

- Quem vai da Zona Sul:

Seguir em direção à Barra da Tijuca, atravessando o túnel do Joá e a Ponte da Joatinga. Permanecer na pista da direita e atravessar a Ponte Velha; seguir pela Estrada da Barra da Tijuca e após a Praça Desenbargador Araújo Jorge, virar à esquerda na Estrada do Joá e a esquerda na Avenida Fleming. Chegando na Praça Prof. Velho da Silva, contorná-la em sentido anti-horário e subir a rua Sorimã, que vai ficando cada vez mais íngreme até uma parte sem pavimentação, depois da qual está o estacionamento e a entrada do Parque.

Tempestades elétricas

2010-03-18T13:49:00.001-07:00

Quem curte trekking, sabe que essa época não é das mais propícias para praticar o esporte. Em parte por causa do calor muito forte, em parte pelo risco de sermos surpreendidos pela chuva. E quando isso ocorre, a possibilidade de ser uma tempestade acompanhada de raios, é bastante grande.
Se mesmo assim você não conseguir ficar longe das trilhas, o melhor a fazer é optar por trilhas mais curtas, diminuindo o risco de mudanças súbitas no tempo.
Um estudo recente do INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais), revela que 132 pessoas morrem em média por ano no Brasil atingidos por raios. Do total de 1321 pessoas que morreram atingidas por raios na última década, 85% delas ocorreram ao ar livre.
Se mesmo com todos esses riscos, você resolver fazer uma trilha mais longa, não custa prestar atenção nessas dicas.

Como minimizar os riscos com raios?
Um belo abrigo é o carro, onde foi cientificamente provado que mesmo que um raio caia sobre o mesmo você não sofre descarga. Mas como não existem carros ou casas no meio da trilha uma solução é procurar abrigar-se em partes baixas, não expondo-se muito em pontos elevados. Áreas descampadas são os locais prediletos dos raios assim como árvores.
Não se proteja junto a árvores pois estas funcionam como pára-raios e você poderá receber parte desta descarga ou parte de uma árvore na cabeça! Ainda de acordo com o estudo do INPE, 12% das mortes ocorreram nessa situação.
Muito já se falou sobre como evitar raios em topos e cristas de montanha... nesses casos a situação é realmente muito difícil! A melhor opção é deixar o topo, procurando abrigo nas vertentes da montanha, sempre que isso for possível. Embora seja imprevisível precisar onde ele vai atingir o solo, um raio sempre vai buscar a menor trajetória até o solo, e a montanha oferece exatamente esse atalho que o raio busca.
Evite usar aparelhos eletrônicos, como rádios e celulares e fique longe de objetos de metal (cercas, antenas, etc). Cuidado com bastões de caminhada, que podem se transformar em “pára-raios” improvisados.

Um ditado popular diz que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar! Isso não é verdade!
Dependendo da intensidade elétrica, ele pode ter descargas em sequencia no mesmo ponto. Isso é raro, pois geralmente quando um raio cai em determinado ponto ele libera toda a descarga local, não restando energia suficiente para um posterior descarga. Na dúvida, é melhor não seguir rumo ao local onde houve uma descarga, pois este ponto oferece condições propícias para receber novas descargas.

Cuidem-se, raios podem matar! Muita atenção nesse época do ano!

Promoção LioFoods

2010-03-15T18:36:00.000-07:00

Boa noite pessoal.

A promoção da LioFoods, que daria 4 kit's refeição à escolha do vencedor, foi encerrada ontem no final do dia.

E a grande vencedora da promoção foi a Kell. Pedimos que ela entre em contato conosco através do email naturezaadentro@gmail.com.

Parabéns Kell! Parabéns LioFoods!

Twitter

2010-03-14T18:29:00.000-07:00

Boa noite pessoal.
Agora o blog Natureza Adentro também está no Twitter!! Sigam @naturezaadentro, e fiquem por dentro das novidades, dos novos posts e das dicas que vamos publicar no blog.
Vemos vocês no Twitter!
Até a próxima.

Alimentos Liofilizados

2010-02-23T09:00:00.000-08:00

Até bem pouco tempo atrás, os brasileiros não tinham muitas opções para preparar uma alimentação nutritiva e saborosa em trilhas, acampamentos e expedições. Ou tínhamos uma alimentação pobre em sabor, ou penávamos carregando um peso excessivo nas mochilas.

Há bastante tempo atrás já tinha ouvido falar sobre alimentos liofilizados, mas eles eram muito difíceis de encontrar por aqui. Via de regra, só importando. Isso tornava tudo muito caro e ainda tínhamos que nos sujeitar ao gosto dos gringos.

Para minha grata surpresa, em 2009 soube que temos uma empresa nacional especializada em refeição liofilizada, com muita variedade no cardápio. A empresa chama-se LioFoods (www.liofoods.com.br).

Afinal, quais as vantagens de um alimento liofilizado?

+ Nutritiva – O alimento tem suas propriedades conservadas, sem adição de conservantes ou corantes.

+ Saborosa – a liofilização mantêm o sabor e aroma originais.

+ Prática – Basta acrescentar água quente e aguardar 5 minutos, não precisa conservar sob refrigeração. A embalagem é muito leve e compacta, e pode ser armazenado por até 2 anos.

Esse último ponto é de especial importância para expedições de média/longa duração onde espaço e peso são itens relevantes. Algumas expedições bem sucedidas já estão se utilizando desses produtos. Entre elas, a recente conquista de uma via no Monte Roraima, por Eliseu Frechou, Fernando Leal e Márcio Bruno.

O que é liofilização?

O processo de liofilização envolve dois métodos confiáveis de conservação de produtos biológicos – congelamento e secagem –, não utiliza conservantes ou produtos químicos e o controle de umidade é realizado por sublimação. Este processo, se comparado a outros meios de desidratação, mostra que preserva células, bem como frutas, vegetais, carnes, peixes e alimentos em geral.

Na liofilização, o produto é congelado abaixo de -30°C, e submetido a uma pressão muito baixa (alto vácuo), fazendo com que a água dos alimentos que foi transformada em gelo seja sublimada, ou seja, passará diretamente do estado sólido para o gasoso, resultando num produto final com estrutura porosa livre de umidade.

Os produtos liofilizados têm suas propriedades originais mantidas – forma, cor, aroma e sabor – e quando conservados adequadamente, mesmo à temperatura ambiente, resistem intactos por muitos anos. Desta forma, obtêm-se produtos da mais alta qualidade, de reconstituição instantânea e que possuem longa vida de prateleira.

Outro efeito importante é a diminuição de peso e volume, além da possibilidade de manusear alimentos que, naturalmente, são perecíveis, sem necessidade de refrigeração, facilitando operações logísticas de armazenamento, transporte e distribuição. (*)

Em breve, aqui no blog, faremos um post especial com nossas impressões sobre alguns dos kits gentilmente disponibilizados pela LioFoods.

Aguardem!

(*) Fonte site LioFoods

Pedra do Retiro, por Rafael Guerra

2010-01-31T13:18:00.000-08:00

Depois do nosso retorno dos Andes ficamos um bom tempo afastados das caminhadas por causa das chuvas do final de agosto. Enfim, no último domingo do mês, eu e o Fábio decidimos arriscar uma caminhada apesar do tempo instável. A sugestão do Fábio, aceita imediatamente por mim, foi subirmos a Pedra do Retiro.

A Pedra do Retiro, fotografada do bairro do retiro.

A Pedra do Retiro (1.541m), o Seio de Vênus (1.480m) e a Serra Negra (1.546m) fazem parte do Conjunto do Retiro. Um grupo de montanhas situado em Petrópolis, em uma região central entre a Serra dos Órgãos e a Serra das Araras. Por este motivo oferece uma vista privilegiada da cidade e da maior parte das montanhas da região.

Como era importante chegar cedo em Petrópolis eu, que moro no Rio de Janeiro, precisei madrugar e peguei a estrada antes mesmo do sol nascer. Enquanto dirigia aguardava que a claridade do dia acabasse com o suspense em relação ao clima.

Em segundo plano, o Conjunto do Retiro. Com a Pedra do Retiro

à esquerda, a Serra Negra ao centro e o Seio de Vênus à direita.

Me encontrei com o Fábio às 7h15 e após um rápido café, rumamos para o bairro Mosela onde fica o início da trilha. O tempo estava fechado às 8h quando começamos a caminhada. Entramos na mata e começamos a difícil subida por um barranco úmido e escorregadio. O Fábio foi guiando e eu fazia o máximo para acompanhá-lo até que, depois de uns 15 minutos, chegamos em uma área aberta e aproveitamos para descansar um pouco.

Não era a minha primeira vez na Pedra do Retiro mas eu havia esquecido como a trilha era íngreme. Outra coisa que notei foi a proliferação de bifurcações, que podem facilmente confundir quem não conhece bem o caminho.

Continuamos subindo pela crista e a mata foi cedendo lugar a uma vegetação mais arbustiva, que nos permitiu ver a paisagem pela primeira vez. Pasmei! A manhã feia e nublada havia se transformado em um belíssimo dia de sol, contrastando com uma fina camada de neblina que pairava sobre o vale. As câmeras trabalharam muito.

Um pouco mais acima tivemos que ultrapassar uma grande pedra, que não requer conhecimento em escalada ou equipamentos especiais para ser superada.

No total, gastamos pouco mais de uma hora caminhando em ritmo forte para vencermos o desnível de 446m e chegarmos até o cume, que é bastante espaçoso e tem bons locais para acampamento para quem tiver disposição de carregar água até lá. Acredito que seja uma boa pedida pernoitar por lá para aproveitar o nascer do sol. Quem sabe uma próxima vez?

Fábio e eu no cume da Pedra do Retiro. Em um daqueles dias em
que eu costumo dizer: "Ainda bem que eu não fiquei em casa dormindo".